PLANTACIÓN DE ESPECIES INJERTADAS.

Entre las especies que podemos plantar y que provienen de injerto, están:

• Ciruelo de jardín o de flor (Prunus spp.)
• Árbol de Judea
• Acacia casque rouge
• Acacia bayleyana y cultriforme
• Fresno dorado
• Fresno rojo
• Rosales de pie bajo o apoyantes
• Cítricos
• Frutales de carozo y pepita...entre otros.

La característica principal que tienen, es que a un "pie o patrón", se le injertó una especie determinada, la que compramos y vamos a plantar. El lugar del injerto está a 5-8 cm sobre el nivel del suelo, o cuello de la planta que se injertó.

Cuando plantamos esos ejemplares, NO DEBEMOS enterrar la zona del injerto. La razón principal es que, la herida que se produce, por la injertación, NUNCA cierra completamente y puede ser PUERTA DE ENTRADA de microorganismos existentes en el suelo (bacterias, virus, etc.) ,

Injerto de "púa doble".

Injertos crecidos.

Estos son injertos realizados, a escasa altura del frutal, donde

se muestra el área de inserción de los mismos (no peligran ataque 

alguno).

Muy típico y visible, es ver en rosales, el tallo del portainjerto

y el lugar donde fue injertado, del que han crecido dos o más tallos de una especie determinada.

Así como está en la maceta, debe plantarse en el suelo (o maceta), dejando esa zona libre, sin enterrar.

TODOS los brotes nacidos por debajo del injerto, deben ser 

EXTRAÍDOS, pues pertenecen al "pie o patrón". 

En el caso de los rosales, corresponde a la rosa mosqueta, sobre la cual se injertan las variedades cultivadas.

Rosal:
Flecha negra, indica el lugar del INJERTO (NO enterrar) 

La arruga, a pocos centímetros del suelo (cuello), corresponde al injerto. Ni cuello ni injerto, se deben enterrar!

Fresno dorado:
Flechas indican lugar de INJERTO (aéreo). 

Morera péndula:
Flecha indicando lugar de INJERTO (aéreo).

Cuando a una acacia bocha (Robinia pseudoacacia var. umbraculifera) se le secan o quiebran los injertos (altura 1.6-1.8 m.), suele rebrotar el pie o tallo del arbolito y así tener un ejemplar de acacia blanca (Robinia pseudoacacia), el que florecerá. La especie injertada no florece.

Cuando ocurre, lo mismo en los Cítricos, el rebrote del pie o portainjerto, corresponde a las especies silvestres de esos frutales, las que dan hojas trifoliadas y tallos con espinas medianas o largas.

TALA DE EUCALIPTOS: "A QUÉ ALTURA CORTAR"

Nuestros abuelos y padres, emprendedores y visionarios, plantaron árboles en pueblos y campos, para protegerse de las condiciones climáticas adversas, que reinaban, hace más de 6,7 o hasta 10 décadas atrás.
Había que tener sombra, reparo y en algunos años tendrían leña. Una de las especies más difundidas, por su crecimiento rápido y la adaptación a todo tipo de clima, fue el eucalipto (Eucalyptus spp.). Pasaron los años (25-30 años) y comenzaron a ser una amenaza para todo lo que estaba a su alrededor: casas, galpones, boulevares, caminos...Para hacer un buen aprovechamiento y rebrotes futuros, vigorosos, debieran cortarse entre los 10 a 15 años, como mucho.

"A la prueba me remito"...
Árboles para sombra y reparo, plantados hace 
muchos años.








Cuando se toma la decisión de talarlos, para su aprovechamiento y prevención de accidentes, se cortan a 2,00-2,50 m. de altura...

Otras forestaciones "muy cerca de las viviendas".






Aprovechamiento o corte de Eucalipto.
El apeo o corta es el proceso de derribo de los árboles. El corte debe de ser limpio, sin dañar la corteza del tocón o cepa. La altura del corte no debe superar los 10 cm desde el suelo, tanto para aprovechar el máximo de madera como para favorecer el desarrollo y posterior arraigo del rebrote.
                                     
                                           Pasos para el apeo o corta de un árbol

Determinar la dirección y sentido de la caída y calcular dónde deben realizarse los cortes.

Realizar los dos cortes de la entalladura, que marcarán la dirección de caída.

Efectuar un tercer corte,    ligeramente por encima del corte de  entalladura, para abatir el árbol.

La época de corta debe ser programada, para evitar períodos secos y fuertes heladas, que pueden hacer desprender la corteza de las cepas. Esta época puede diferir según las localidades, y es necesario investigar para obtener más información. En las regiones frías, el principio del período de crecimiento después de las fuertes heladas es posiblemente la mejor época, ya que los brotes se establecerán bien antes del invierno siguiente. Si hay una estación muy seca, la corta deberá hacerse al principio de la estación de las lluvias, para asegurar bastante humedad en el suelo.

Altura del tocón.

Hay que prestar atención a la altura de la corta. Si las cortas se hacen demasiado altas, las posibilidades de sobrevivir de la cepa son menores. Si se corta al nivel del suelo, la corteza puede soltarse. La altura recomendada es la de 10–12 cm. El corte deberá ser lo más liso posible e inclinado para facilitar el escurrimiento del agua. La acumulación de agua sobre la cepa aumenta el peligro del ataque por hongos. Los brotes del tallar se forman de las yemas latentes localizadas en la corteza viva, cerca de la unión entre la raíz y el tallo (cepada), en muchas especies de eucaliptos.

La altura recomendada para el tocón no es superior a los 12 cm, lo que dará un buen cultivo del tallar con suficientes brotes. Sin una adecuada supervisión, hay la tendencia de cortar más en alto, con el resultado de una pérdida de madera a beneficio del propietario y de tallares defectuosos. Todos los eucaliptos tienen abundantes yemas latentes a lo largo del tronco. Cuando se corta el árbol, se formarán vástagos de cada una de ellas, y los superiores tendrán la tendencia a desarrollarse más rápidamente que los inferiores, que pronto quedarán suprimidos. Estos brotes superiores son mucho menos sólidos que los de los tocones cortados a la altura recomendada de 12 cm, o menos. El callo que se forma a cierta altura en el tallo es más débil y no puede dar un apoyo tan bueno al nuevo tronco, como lo dará el callo de un corte bajo.

Hay también la tendencia de que la altura del tocón aumente en las talas sucesivas del monte bajo, puesto que es más fácil cortar los árboles un poco más arriba. Esta tendencia no es nunca necesaria y los supervisores deben impedirla. Los eucaliptos tienen suficientes yemas latentes sobre el tocón original y se desarrollarán si se sigue un correcto procedimiento de corta.

Tallar raleado a dos varas por tocón
L. D. Pryor


Retoños de E. grandis que cubren perfectamente el viejo tocón: Izq. un solo retoño de 2 años; der. una buena pareja de retoños de 2 años
Wattle Research Institute,Pietermaritzburg


Retoños de 2 años de E. grandis que muestran una unión normal al tocón
Wattle Research Institute, Pietermaritzburg

Uno de los dos retoños de E. grandis, de 2 años, derribado por el viento, debido a que no estaba bien unido al tocón. El retoño había brotado atravesando la corteza muerta
Wattle Research Institute, Pietermaritzburg

De todo ésto, se desprende que: la tala de eucaliptos, a 3 m. de altura, no sólo produce un desperdicio de madera, que inútilmente queda en la planta, sino que produce nuevos tallos débiles en su inserción y propensos a quebrarse o desprenderse por los vientos.

¿cómo se vería esta arboleda, cortada a 10-15 cm?

- Por nuestra cultura popular, "pésimo".

- Por cómo se debe hacer... perfecto!

Claramente se ven los árboles cortados a 
2,50-3,00 m. 





PODA de ramas laterales.

Las ramas laterales (horizontales) deben ser extraídas, pues son las más propensas a ser dañadas por los vientos muy fuertes.

Su corte debe hacerse perpendicular al eje de la rama en cuestión. Nunca debe seguir paralelo al tronco (tallo), pues "en la base de la rama hay una defensa natural a la pudrición". 

(Gabriel Iguiñiz Agesta – www.arbolonline.org - 
Revisión Noviembre 2007)
La cicatrización en el corte producido, es perfecta. Para ello no deben quedar superficies cortadas, en forma elíptica u ovalada, sino redonda, mayoritariamente. 




Fuentes:
El eucalipto en la repoblacíón forestal... (http://www.fao.org/docrep/004/ac459s/AC459S08.htm)

Aprovechamiento o cosecha (http://www.agrobyte.com/publicaciones/eucalipto/7aprovechamiento.html)

Apuntes de GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ARBOLADO URBANO. Gabriel Iguiñiz Agesta. www.arbolonline.org - Revisión Noviembre 2007.

RIEGO: SEGÚN LOS SUELOS, SERÁ LA CANTIDAD Y FRECUENCIA.

Todas las especies vegetales tienen requerimientos edafo-climáticos (suelo-clima), que las hacen aptas para determinadas áreas o regiones del país. También hay que reconocer que "hay una adaptación" de las distintas especies, a condiciones algo distintas.
Así vemos que una araucaria o un palo borracho, de nuestras provincias de Misiones o La Rioja, crezcan en el centro de nuestro país, con un clima templado-frío y con heladas, lográndose adaptar.
Y la adaptación es principalmente, con respecto a la temperatura y a la disponibilidad de agua. Aunque si no llueve lo mismo, nosotros las regamos.

Pero en cuanto a SUELOS es distinto y aunque se adapten, climáticamente, debemos considerar el tipo de suelo y subsuelo que nosotros tenemos, en la región semiárida pampeana. Una de las características especiales, es la PROFUNDIDAD del mismo, que lo convierte en una "maceta", con textura y estructura diferente en distintas áreas, aunque en promedio tienen características similares (franco arenosos), variando el porcentaje de arcilla y con la presencia de TOSCA a cierta profundidad.

Cuando plantamos distintas especies, tanto herbáceas como arbustivas, las regamos a todas iguales y por las dudas, con bastante agua o riegos frecuentes, porque "queremos que crezcan bien y mucho". Uno de los factores en contra, lo representa la sistematización del riego (riego por aspersión o goteo). La comodidad tiene su costo, en contra de muchas especies!!. Debemos también recordar, como norma básica del diseño, qué especies utilizamos, agrupadas, según el requerimiento del líquido elemento. Pero pueden estar alcanzadas por el sistema de riego.

Perfiles de suelo:

En estas imágenes, de distintos perfiles de suelo,
mientras la primer capa es granular o migajosa, la 
que le sigue (horizonte B), tiene una textura y estructura distinta.
La concentración o presencia de oxígeno, hacia abajo, va disminuyendo (estructura masiva).

La textura del segundo horizonte, hace que la permeabilidad del agua en el suelo, sea dificultosa o muy lenta (mayor presencia de arcilla) y menor concentración de oxígeno.

Ahora pensemos, toda vez que abrimos una canilla o "prendemos" el riego y la frecuencia con que lo hacemos.... Cuando agregamos agua al suelo, se ocupan los espacios porosos de su estructura (aire reemplazado por agua).

La falta de oxígeno (fundamental para el crecimiento radicular), provoca marchitamiento de las hojas, amarillamiento y hasta, la aparición de bordes necrosados (muertos) de color marrón y caída de folíolos.
La planta comienza a "pelarse" y a primera vista, lo que hacemos es seguir regando, para que la planta "se recupere"....y lo que estamos haciendo es matándola, más rápido, por asfixia.

Hojas necrosadas por exceso de agua en 
el suelo.

Gomosis producido por exceso de agua.






Los suelos arenosos, del centro y norte de la Provincia, permite una mayor frecuencia de riego, ya que el drenaje de los mismos es mucho mayor y como los poros del suelo, son más grandes, rápidamente se "cargan" de oxígeno.

Los aportes de materia orgánica en los primeros centímetros del suelo, aumenta el drenaje del agua de riego (o lluvia) y oxigena el perfil, para mejorar el crecimiento radicular (mayor crecimiento aéreo).

RIEGO: regar con menor frecuencia, la cantidad suficiente y necesaria. Manteniendo la cobertura del suelo (mulching), ahorraremos agua y tiempo.
En profundidad le permitiremos al suelo, drenar el agua sobrante y recuperar el oxígeno, tan necesario para el crecimiento radicular (¡y de todos los seres vivos!).

                                                                               Herramientas con dientes, escarifican, 

                                                                                                                               rompen, agrietan el suelo.
                                                                                                                       Lo perforan y permite la aireación.
Suelo arcilloso (superficie) que con agua 

se encostra y agrieta (cohesión de partículas).   

La predominancia de arcilla en el subsuelo, 

impide la circulación de agua (drenaje).

Especies que requieren mayor cantidad:
formios, cípero, totora, lirios de agua, agapanto, caña tacuara, cucaracha, cítricos, grevillea, casuarina, álamos, palmeras, sauces, entre otros.

Fuente imágenes:

http://edafologia.ugr.es/introeda/tema04/estr.htm

MÉTODO PARA QUE LAS RAÍCES PROFUNDICEN...EN LA VEREDA!!!

De nuestra cultura popular, se escucha decir que "para que las raíces de los árboles no dañen cazuela, vereda o demás mampostería, se debe profundizar cuando se plantan.
La verdad de todo ésto es que, debe dejarse un desnivel de 15-20 cm, en la cazuela, para que este efecto, con los años, no se manifieste.

Similar a ésto, sería muy conveniente.


PERO NUNCA..."el cuello" del ejemplar, debe estar
ENTERRADO!!. Mucho menos si son especies injertadas abajo: rosal, frutales, forestales.








En el artículo de TÉCNICA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN VEREDA, se trató justamente el tema de la profundidad.

Una variante, que persigue el mismo fin, al enunciado en la fuente de información (Ing. Agr. Eduardo Pire; Cátedra de Ecología; Facultad de Ciencias Agrarias; Universidad Nacional de Rosario), es el que les presento, para que desarrollen, esta técnica para la plantación de cualquier especie en vereda.

Pasos a seguir:

• Confeccionar, con polietileno grueso (250-300 micrones), un "cono truncado" de 35 cm de "altura" y con un ángulo de 45º aprox.;

Unir la banda cortada, por termofusión o doble 

costura y pegar los bordes.

• Cavar el pozo, cónico de base más ancha, donde se colocará la especie, ya sea a raíz desnuda, con pan de tierra o terrón (canasto de hoja de totora o polietileno).

.

El cuadrante marcado, correspondería a los 
bordes de la cazuela, en una vereda.

• Plantar el ejemplar.

Primero pasar las raíces o pan de tierra, por la 

boca del "cono".

Rellenar el pozo normalmente y luego se  
comenzará a cavar, en forma inclinada y hacia afuera, 

para enterrar el protector de polietileno. 

• Enterrar el "cono" de polietileno.

Bajar el cono hasta que la boca superior quede unos 1-2 cm. de la superficie del terreno. Terminar de cubrirlo con tierra, pero también rellenar, muy bien, el interior del cono, para que no queden huecos.

• Modelo terminado.

A este procedimiento se le puede incorporar el caño para riego, como fue descripto en  el informe sobre Técnica de Plantación, para regar el ejemplar por ese tubo. Lo ideal es colocar 2 (dos) tubos, para uniformar la distribución de las raíces, en profundidad. 

Tanto con el cono de polietileno y los dos tubos de riego, enterrados,ayudarán u obligarán a las raíces a crecer, hacia la profundidad.

TENER EN CUENTA SIEMPRE: "cuánto más se riega una planta, más superficiales crecerán las raíces".

PLANTA CON ESCASAS RAÍCES...¡SE SECA!.

TODOS los amantes de las plantas o la jardinería, sabemos cómo multiplicar las especies, hacemos almácigos de algunas especies, cultivamos nuestra huerta, pero....muchas veces vamos a las casas de venta de plantas y adquirimos aquellas que nos es difícil obtener.

Ya destinado a un lugar específico, dentro de la planificación del espacio, nos dedicamos a plantarla con todos los recaudos que conocemos. Y ahí está, con sus flores, follaje y esplendor. Llega el otoño se despoja de sus hojas. Florece en primavera y....empezamos a ver que no rebrota como debería. ¿qué está pasando?, ¡yo hice todos los deberes y qué tiene el ejemplar, que no crece!...Unos meses más y la planta se secó. Y no nos quedamos tranquilos. Entonces la extraemos y se nos ocurre romper el "pan de tierra" y vemos el sistema radicular. Nos encontramos con distintas posibilidades, a saber:

Raíces cortas y ausencia de raíces finas
(absorbentes). 

Planta obtenida por "división de mata" y con 
escasas raíces, sin raicillas. 

Ejemplares de distintas especies, "con escasas raíces"
desde lugar de crianza.
La vida futura (prendido) de las mismas, es muy incierta.

Sistema radicular abundante, 
pero enrollado ("raíces en hélice"). 
Hubo crecimiento de unas pocas
raíces, que no fueron suficiente para
sostener el ejemplar.

Típico crecimiento "en hélice" de un ejemplar que le faltó
espacio en el recipiente. 
En el lugar definitivo, tendrá problemas de anclaje, en su 
vida adulta.







Con el afán de producir mucho, a veces la calidad se resiente y nos damos cuenta a los 2 o 3 años después, de haberlos plantado, cuando se secó o cayó.

La necesidad de embalar los ejemplares (forestales, frutales, rosales, etc) con el menor volumen y peso de suelo, del "pan de tierra", se dejan gran parte de las raíces en el suelo. Con las escasas raíces presentes, no alcanza para alimentar la copa del arbolito y en definitiva se ve afectado el rebrote de la planta.

USO DE CHIPEADORA: MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO.

Todo suelo es útil para la producción, salvo condiciones especiales.
Pero tal como es, no se debe usar. Mediante el agregado de abonos o enmiendas, puede ser un sustrato ideal.
 El aprovechamiento  de los materiales de poda,  es una alternativa valida.

Una alternativa es el uso de máquinas chipeadoras, que trituran ramas de hasta 3 cm. y nos dan astillas que enriquecerán el suelo.
El producto obtenido se lo puede agregar al suelo de macetas, en la cazuela de plantas en sus primeros  meses de vida, o en el mismo lombricario, el que después de unos meses lo transformarán en rico material orgánico, para abonar cualquier especie.
Así hemos aprovechado materiales que normalmente se queman.
A nivel oficial, los municipios o empresas distribuidoras de la energía eléctricas, por sus trabajos relacionados con el mantenimiento del arbolado urbano, debieran contar con herramientas como éstas, para acelerar y minimizar el trabajo y los productos obtenidos.

Muy práctica y fácil de acarrear.

CUANTO MÁS REDUZCAMOS LOS RESIDUOS PARA LOS RELLENOS SANITARIOS O LA "QUEMA", 

MÁS SANOS VIVIREMOS Y MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS HAREMOS. 

RESISTENCIA A LAS HELADAS.

Transitamos el mes de junio, con una seguidilla de heladas, que no se caracterizaron por ser muy blancas...(escarcha). Estamos al final del mes, y en las recorridas frecuentes, nos encontramos con una particularidad, no vista anteriormente, en nuestra VEGETACIÓN NATURAL.

En todos los casos, se ve el follaje
de las plantas, que todavía persiste 
en las ramas (Fotos del 29/06/13).










Pero antes de analizar o buscar las razones por las cuales los vegetales resistieron las heladas,
debo generalizar esta parcial afectación, en otras especies. 
En los espacios verdes (jardines, parques o espacios públicos) se observó una diferente afectación del fenómeno ocurrido, en especies estivales. Es así que parcialmente se helaron taco de reina, flor de seda, tradescantia, lazo de amor, almendro (hojas terminales), entre otras. Y puede ocurrir en la primera de ellas, pero en el correr de los días, cuando se producían las siguientes, el fenómeno se repetía sobre esas especies.
Es así que hoy, finalizando el mes, la vegetación natural de nuestro medio, se halla también, parcialmente afectada, por dicho meteoro.
Cabe mencionar que los aportes de agua de lluvia, no se producen hace bastante tiempo, por lo que la carga del perfil es muy baja.

                 UN FENÓMENO MÁS, DE LOS CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO VEGETAL, COMO RESULTADO DEL CLIMA. 

TRANSPLANTE DE ESPECIES PERENNIFOLIA.

Fácilmente, en el invierno, transplantamos especies de hojas caducas "a raíz desnuda". Ejemplo de ellos: fresno, arce, paraíso, olmo, sauce, álamo, etc.
Las especies perennifolias deben transplantarse "con pan de tierra", cuidando que el cepellón no se raje o abra, para que las raíces no se aireen. Si esto ocurriera e inmediatamente se planta y riega abundantemente, muy probable no tenga problemas. Pero si hay que trasladarla, las raicillas se resecan y el ejemplar sufre, hasta que puede no rebrotar.

Transplante:
Con la pala de punta marque un círculo alrededor de la planta a sacar, proporcional al tamaño del ejemplar.
Todo movimiento de suelo que se haga, debe ser desde ese corte, hacia afuera, profundizando en el terreno y formando un pan de tierra, en el que contendrán las raicillas que la planta necesita, más las de sostén, que fueron cortadas.

Para un ejemplar de 0.80-1 m de altura, es suficiente un pan de tierra de 0.30-0.40 m. 

Primero cavamos un hoyo, de mayor diámetro y 
largo que el pan de tierra que tenemos.
NUNCA de mayor a menor, terminado en punta.
Escarificamos bien el fondo y agregamos materia orgánica o lombricompuesto. 

Colocamos el arbolito, rellenamos con el suelo que sacamos de la superficie o introduciendo el del borde del hoyo (más rico). Ayudados con la pala, rellenamos los costados, asegurándonos que no queden huecos (aire). 
Debe quedar a unos 0.05-0.10 m por debajo del ras del suelo, para contener agua de riego o lluvia.

REGAMOS con suficiente agua, para que moje hasta el fondo del pozo cavado y compacte bien el suelo (eliminando "bolsas de aire").
Aunque el suelo esté humedo (después de una lluvia), igualmente el riego, es necesario.

Cuando el tamaño lo exige, el pan de tierra debe "contenerse" con bolsa plástica o material similar y con las ataduras suficientes, para soportar un traslado más complicado y a grandes distancias. 
Siendo un árbol de gran porte, será necesario el tutorado con riendas, de tres o cuatro lados, dejándolo al menos un año o algo más, asegurándonos el anclaje y la defensa contra los vientos frecuentes. 

Si el transplante es a corta distancia y la textura del suelo lo permite, con "embalajes" más someros o improvisados, se puede trasladar el ejemplar, sin inconvenientes. 








SIEMPRE el riego posterior es fundamental para el éxito del "prendido". Tanto en uno u otro caso, las imágenes muestran maquinaria especial, para realizar estos trabajos de cambios de plantas.