TALA DE EUCALIPTOS: "A QUÉ ALTURA CORTAR"

Nuestros abuelos y padres, emprendedores y visionarios, plantaron árboles en pueblos y campos, para protegerse de las condiciones climáticas adversas, que reinaban, hace más de 6,7 o hasta 10 décadas atrás.
Había que tener sombra, reparo y en algunos años tendrían leña. Una de las especies más difundidas, por su crecimiento rápido y la adaptación a todo tipo de clima, fue el eucalipto (Eucalyptus spp.). Pasaron los años (25-30 años) y comenzaron a ser una amenaza para todo lo que estaba a su alrededor: casas, galpones, boulevares, caminos...Para hacer un buen aprovechamiento y rebrotes futuros, vigorosos, debieran cortarse entre los 10 a 15 años, como mucho.

"A la prueba me remito"...
Árboles para sombra y reparo, plantados hace 
muchos años.








Cuando se toma la decisión de talarlos, para su aprovechamiento y prevención de accidentes, se cortan a 2,00-2,50 m. de altura...

Otras forestaciones "muy cerca de las viviendas".






Aprovechamiento o corte de Eucalipto.
El apeo o corta es el proceso de derribo de los árboles. El corte debe de ser limpio, sin dañar la corteza del tocón o cepa. La altura del corte no debe superar los 10 cm desde el suelo, tanto para aprovechar el máximo de madera como para favorecer el desarrollo y posterior arraigo del rebrote.
                                     
                                           Pasos para el apeo o corta de un árbol

Determinar la dirección y sentido de la caída y calcular dónde deben realizarse los cortes.

Realizar los dos cortes de la entalladura, que marcarán la dirección de caída.

Efectuar un tercer corte,    ligeramente por encima del corte de  entalladura, para abatir el árbol.

La época de corta debe ser programada, para evitar períodos secos y fuertes heladas, que pueden hacer desprender la corteza de las cepas. Esta época puede diferir según las localidades, y es necesario investigar para obtener más información. En las regiones frías, el principio del período de crecimiento después de las fuertes heladas es posiblemente la mejor época, ya que los brotes se establecerán bien antes del invierno siguiente. Si hay una estación muy seca, la corta deberá hacerse al principio de la estación de las lluvias, para asegurar bastante humedad en el suelo.

Altura del tocón.

Hay que prestar atención a la altura de la corta. Si las cortas se hacen demasiado altas, las posibilidades de sobrevivir de la cepa son menores. Si se corta al nivel del suelo, la corteza puede soltarse. La altura recomendada es la de 10–12 cm. El corte deberá ser lo más liso posible e inclinado para facilitar el escurrimiento del agua. La acumulación de agua sobre la cepa aumenta el peligro del ataque por hongos. Los brotes del tallar se forman de las yemas latentes localizadas en la corteza viva, cerca de la unión entre la raíz y el tallo (cepada), en muchas especies de eucaliptos.

La altura recomendada para el tocón no es superior a los 12 cm, lo que dará un buen cultivo del tallar con suficientes brotes. Sin una adecuada supervisión, hay la tendencia de cortar más en alto, con el resultado de una pérdida de madera a beneficio del propietario y de tallares defectuosos. Todos los eucaliptos tienen abundantes yemas latentes a lo largo del tronco. Cuando se corta el árbol, se formarán vástagos de cada una de ellas, y los superiores tendrán la tendencia a desarrollarse más rápidamente que los inferiores, que pronto quedarán suprimidos. Estos brotes superiores son mucho menos sólidos que los de los tocones cortados a la altura recomendada de 12 cm, o menos. El callo que se forma a cierta altura en el tallo es más débil y no puede dar un apoyo tan bueno al nuevo tronco, como lo dará el callo de un corte bajo.

Hay también la tendencia de que la altura del tocón aumente en las talas sucesivas del monte bajo, puesto que es más fácil cortar los árboles un poco más arriba. Esta tendencia no es nunca necesaria y los supervisores deben impedirla. Los eucaliptos tienen suficientes yemas latentes sobre el tocón original y se desarrollarán si se sigue un correcto procedimiento de corta.

Tallar raleado a dos varas por tocón
L. D. Pryor


Retoños de E. grandis que cubren perfectamente el viejo tocón: Izq. un solo retoño de 2 años; der. una buena pareja de retoños de 2 años
Wattle Research Institute,Pietermaritzburg


Retoños de 2 años de E. grandis que muestran una unión normal al tocón
Wattle Research Institute, Pietermaritzburg

Uno de los dos retoños de E. grandis, de 2 años, derribado por el viento, debido a que no estaba bien unido al tocón. El retoño había brotado atravesando la corteza muerta
Wattle Research Institute, Pietermaritzburg

De todo ésto, se desprende que: la tala de eucaliptos, a 3 m. de altura, no sólo produce un desperdicio de madera, que inútilmente queda en la planta, sino que produce nuevos tallos débiles en su inserción y propensos a quebrarse o desprenderse por los vientos.

¿cómo se vería esta arboleda, cortada a 10-15 cm?

- Por nuestra cultura popular, "pésimo".

- Por cómo se debe hacer... perfecto!

Claramente se ven los árboles cortados a 
2,50-3,00 m. 





PODA de ramas laterales.

Las ramas laterales (horizontales) deben ser extraídas, pues son las más propensas a ser dañadas por los vientos muy fuertes.

Su corte debe hacerse perpendicular al eje de la rama en cuestión. Nunca debe seguir paralelo al tronco (tallo), pues "en la base de la rama hay una defensa natural a la pudrición". 

(Gabriel Iguiñiz Agesta – www.arbolonline.org - 
Revisión Noviembre 2007)
La cicatrización en el corte producido, es perfecta. Para ello no deben quedar superficies cortadas, en forma elíptica u ovalada, sino redonda, mayoritariamente. 




Fuentes:
El eucalipto en la repoblacíón forestal... (http://www.fao.org/docrep/004/ac459s/AC459S08.htm)

Aprovechamiento o cosecha (http://www.agrobyte.com/publicaciones/eucalipto/7aprovechamiento.html)

Apuntes de GESTIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ARBOLADO URBANO. Gabriel Iguiñiz Agesta. www.arbolonline.org - Revisión Noviembre 2007.

RIEGO: SEGÚN LOS SUELOS, SERÁ LA CANTIDAD Y FRECUENCIA.

Todas las especies vegetales tienen requerimientos edafo-climáticos (suelo-clima), que las hacen aptas para determinadas áreas o regiones del país. También hay que reconocer que "hay una adaptación" de las distintas especies, a condiciones algo distintas.
Así vemos que una araucaria o un palo borracho, de nuestras provincias de Misiones o La Rioja, crezcan en el centro de nuestro país, con un clima templado-frío y con heladas, lográndose adaptar.
Y la adaptación es principalmente, con respecto a la temperatura y a la disponibilidad de agua. Aunque si no llueve lo mismo, nosotros las regamos.

Pero en cuanto a SUELOS es distinto y aunque se adapten, climáticamente, debemos considerar el tipo de suelo y subsuelo que nosotros tenemos, en la región semiárida pampeana. Una de las características especiales, es la PROFUNDIDAD del mismo, que lo convierte en una "maceta", con textura y estructura diferente en distintas áreas, aunque en promedio tienen características similares (franco arenosos), variando el porcentaje de arcilla y con la presencia de TOSCA a cierta profundidad.

Cuando plantamos distintas especies, tanto herbáceas como arbustivas, las regamos a todas iguales y por las dudas, con bastante agua o riegos frecuentes, porque "queremos que crezcan bien y mucho". Uno de los factores en contra, lo representa la sistematización del riego (riego por aspersión o goteo). La comodidad tiene su costo, en contra de muchas especies!!. Debemos también recordar, como norma básica del diseño, qué especies utilizamos, agrupadas, según el requerimiento del líquido elemento. Pero pueden estar alcanzadas por el sistema de riego.

Perfiles de suelo:

En estas imágenes, de distintos perfiles de suelo,
mientras la primer capa es granular o migajosa, la 
que le sigue (horizonte B), tiene una textura y estructura distinta.
La concentración o presencia de oxígeno, hacia abajo, va disminuyendo (estructura masiva).

La textura del segundo horizonte, hace que la permeabilidad del agua en el suelo, sea dificultosa o muy lenta (mayor presencia de arcilla) y menor concentración de oxígeno.

Ahora pensemos, toda vez que abrimos una canilla o "prendemos" el riego y la frecuencia con que lo hacemos.... Cuando agregamos agua al suelo, se ocupan los espacios porosos de su estructura (aire reemplazado por agua).

La falta de oxígeno (fundamental para el crecimiento radicular), provoca marchitamiento de las hojas, amarillamiento y hasta, la aparición de bordes necrosados (muertos) de color marrón y caída de folíolos.
La planta comienza a "pelarse" y a primera vista, lo que hacemos es seguir regando, para que la planta "se recupere"....y lo que estamos haciendo es matándola, más rápido, por asfixia.

Hojas necrosadas por exceso de agua en 
el suelo.

Gomosis producido por exceso de agua.






Los suelos arenosos, del centro y norte de la Provincia, permite una mayor frecuencia de riego, ya que el drenaje de los mismos es mucho mayor y como los poros del suelo, son más grandes, rápidamente se "cargan" de oxígeno.

Los aportes de materia orgánica en los primeros centímetros del suelo, aumenta el drenaje del agua de riego (o lluvia) y oxigena el perfil, para mejorar el crecimiento radicular (mayor crecimiento aéreo).

RIEGO: regar con menor frecuencia, la cantidad suficiente y necesaria. Manteniendo la cobertura del suelo (mulching), ahorraremos agua y tiempo.
En profundidad le permitiremos al suelo, drenar el agua sobrante y recuperar el oxígeno, tan necesario para el crecimiento radicular (¡y de todos los seres vivos!).

                                                                               Herramientas con dientes, escarifican, 

                                                                                                                               rompen, agrietan el suelo.
                                                                                                                       Lo perforan y permite la aireación.
Suelo arcilloso (superficie) que con agua 

se encostra y agrieta (cohesión de partículas).   

La predominancia de arcilla en el subsuelo, 

impide la circulación de agua (drenaje).

Especies que requieren mayor cantidad:
formios, cípero, totora, lirios de agua, agapanto, caña tacuara, cucaracha, cítricos, grevillea, casuarina, álamos, palmeras, sauces, entre otros.

Fuente imágenes:

http://edafologia.ugr.es/introeda/tema04/estr.htm

MÉTODO PARA QUE LAS RAÍCES PROFUNDICEN...EN LA VEREDA!!!

De nuestra cultura popular, se escucha decir que "para que las raíces de los árboles no dañen cazuela, vereda o demás mampostería, se debe profundizar cuando se plantan.
La verdad de todo ésto es que, debe dejarse un desnivel de 15-20 cm, en la cazuela, para que este efecto, con los años, no se manifieste.

Similar a ésto, sería muy conveniente.


PERO NUNCA..."el cuello" del ejemplar, debe estar
ENTERRADO!!. Mucho menos si son especies injertadas abajo: rosal, frutales, forestales.








En el artículo de TÉCNICA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN VEREDA, se trató justamente el tema de la profundidad.

Una variante, que persigue el mismo fin, al enunciado en la fuente de información (Ing. Agr. Eduardo Pire; Cátedra de Ecología; Facultad de Ciencias Agrarias; Universidad Nacional de Rosario), es el que les presento, para que desarrollen, esta técnica para la plantación de cualquier especie en vereda.

Pasos a seguir:

• Confeccionar, con polietileno grueso (250-300 micrones), un "cono truncado" de 35 cm de "altura" y con un ángulo de 45º aprox.;

Unir la banda cortada, por termofusión o doble 

costura y pegar los bordes.

• Cavar el pozo, cónico de base más ancha, donde se colocará la especie, ya sea a raíz desnuda, con pan de tierra o terrón (canasto de hoja de totora o polietileno).

.

El cuadrante marcado, correspondería a los 
bordes de la cazuela, en una vereda.

• Plantar el ejemplar.

Primero pasar las raíces o pan de tierra, por la 

boca del "cono".

Rellenar el pozo normalmente y luego se  
comenzará a cavar, en forma inclinada y hacia afuera, 

para enterrar el protector de polietileno. 

• Enterrar el "cono" de polietileno.

Bajar el cono hasta que la boca superior quede unos 1-2 cm. de la superficie del terreno. Terminar de cubrirlo con tierra, pero también rellenar, muy bien, el interior del cono, para que no queden huecos.

• Modelo terminado.

A este procedimiento se le puede incorporar el caño para riego, como fue descripto en  el informe sobre Técnica de Plantación, para regar el ejemplar por ese tubo. Lo ideal es colocar 2 (dos) tubos, para uniformar la distribución de las raíces, en profundidad. 

Tanto con el cono de polietileno y los dos tubos de riego, enterrados,ayudarán u obligarán a las raíces a crecer, hacia la profundidad.

TENER EN CUENTA SIEMPRE: "cuánto más se riega una planta, más superficiales crecerán las raíces".