EL ESTRES Y ALGUNAS PLAGAS.

Orificios de entrada de los adultos (1,5 mm diámetro)
Orificios y galería de adultos tallada en madera
Orificios de taladrillo y taladro

                                                             Hongo de cornisa

Una planta es un sistema complejo de varios órganos que funcionan coordinadamente.

La circulación de la savia ocurre por finísimos tubos que la llevan desde la raíz a las hojas y otros que lo hacen desde las hojas hacia la raíz.

En el primer caso se trata del tejido llamado xilema que conduce el agua que absorben las raicillas y en la que se encuentran disueltas las sales minerales del suelo (calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio, sodio, hierro, etc., etc.). A esta savia se llama savia bruta.

Gracias al proceso de fotosíntesis que se produce en las hojas, las plantas pueden elaborar su propio alimento (autótrofas), representado por azúcares simples y que la planta lo traslada hacia sus raíces y base de tallos. Ésta es la savia elaborada, que es conducida por el floema, un delicado tejido ubicado debajo de la corteza.

En condiciones normales de fertilidad de suelo, cantidad de agua suministrada al vegetal, estado sanitario, profundidad del suelo, condiciones climáticas adecuadas, entre otras, el árbol crece y se reproduce favorablemente.

Cuando uno o más de estos requerimientos agroecológicos no son los adecuados, sumado a un crecimiento anormal del sistema radicular (raíz en hélice, acodadas, etc), el ejemplar se mantiene vivo, pero no crece.

Algunos signos visibles son: el escaso diámetro del tallo con respecto a la edad del vegetal, la aparición de musgos o líquenes en la corteza, excesivas grietas en la misma, atípicas para la edad, coloración anormal del follaje (pálido, opaco). LA ESCASA CIRCULACIÓN DE SAVIA FAVORECE A PARÁSITOS que se hospedan en su interior.

Es el caso de hongos xilófagos (ver foto) como los de "cornisa", llamado así por su disposición e insectos (Coleópteros) como los taladrillos o taladros que minan la corteza y la madera, reproduciéndose en su interior.

Los hongos crecen sobre plantas viejas o enfermas, sobre troncos caídos o próximos al suelo, sobre raíces aéreas y sobre ramas secas y dañadas.

La aparicion de hongos sobre la corteza del árbol vivo (forestal o frutal), me dice que el ejemplar está "muy grave". NO HAY SOLUCIÓN.

Cuando vemos los primeros orificios que pertenecen a insectos xilófagos, podemos aplicar, si el ejemplar lo justifica, un plan sanitario de emergencia como:

- bañar la corteza de troncos y ramas con insecticida (Clorpirifós, Cipermetrina, Permetrina);

- carpir debajo de la copa del árbol, abonar (humus de lombriz) y regar.

Si cuando los detectamos, son muchos, distribuidos por tronco y ramas gruesas, es decir está invadido todo el árbol, no hay solución. El ejemplar puede durar un período vegetativo más y luego muere totalmente.

Resumiendo: monitorear ejemplares que no tienen el vigor adecuado o normal y tratarlos con abonos, riego y aplicación de insecticida más fungicida, evitando la entrada o difusión de parásitos que pueden malograr el ejemplar.

ESPECIES FLORALES DE VERANO

Hacia fines de agosto y los primeros días de setiembre ya estamos en condiciones de hacer los almácigos de las especies florales de verano que luego se transplantarán. Aunque nos hayamos entusiasmado por las temperaturas más templadas de agosto, igualmente debemos proteger los almácigos por la posibilidad del cambio de tiempo y las probables heladas. Así comúnmente ocurre en setiembre. Ya en este mes veremos florecidos los macizos o borduras de alelí de Mahón, caléndulas, primaveras, etc. que fueron sembradas en marzo. Durante el resto de setiembre y octubre contemplaremos la floración de las restantes especies otoño-invernales.

Especies aconsejadas:

Las especies que mejor se adaptan a las condiciones climáticas de nuestro verano y que requieren de la etapa de almácigo, son:

-portulaca

-copete enano

-cinnias

-reina margarita

-cosmo enano

-clavel chino

-petunia

-gallardía

Según la experiencia de cada uno, algunas de estas especies que poseen semillas grandes y con los cuidados necesarios, pueden sembrarse directamente en el lugar definitivo. Cuando las plántulas tienen 2 o 3 hojitas se ralean y se transplantan en otro lugar. O caso contrario se siembran bien ralas para evitar la tarea del transplante.

Para las semillas muy pequeñas, es conveniente cubrir con una fina capa de lombricompuesto o directamente regar con lluvia fina, sin taparlas.

Algunas especies de semillas grandes, como capuchina o taco de reina, se siembran directamente en el lugar definitivo. Esta especie tiene variedades enanas y trepadoras.

También es tiempo de plantar bulbos, rizomas o tubérculos de especies como: gladiolos, dalias, achiras, etc.

Las especies aconsejadas a sembrar en marzo, también pueden hacerlo en esta época (ver artículo de abril: Especies florales de invierno).

Cuando las plántulas tienen 2 o 3 hojitas, se transplantan en un suelo (bordura, macizo, maceta) preparado con anterioridad, abonado con lombricompuesto. Así tendrá suficientes nutrientes disponibles al momento de la plantación. Con el mismo criterio se prepararán los sectores donde se plantarán bulbos u otros órganos reproductivos.

Es aconsejable cubrir el suelo libre (mulch o mantillo) entre las plantitas recién transplantadas con pasto cortado (máquina), "agujas" de pino, corteza de árboles, chips, turba, etc., para proteger el suelo, conservar el agua de riego, impedir que nazcan rápidamente malezas. Cuando las plantas crezcan protegerán el suelo con su follaje.

Recuerde: un suelo bien preparado permite crecer vigorozamente a las plantas y no permite que se encharque cuando se riega o llueve intensamente. Estas condiciones favorecen las enfermedades fúngicas, que atacan raíces, bulbos, cuello y malogran las plantas.

CUÁNDO REPLANTAMOS?

¿Cuántas conclusiones se pueden sacar de esta imagen?...varias, a saber:

"se hizo grande y molestaba";

"las raíces podían romper la vereda";

"con la extrema sequía, las hojas caídas en verano, ensuciaban la vereda";

"en la defoliación, las canaletas de la casa se tapaban";

"cuando los pulgones atacaban los troncos, ensuciaban la vereda".

NADA MÁS LEJOS de la realidad.

Una planta (sauce llorón -Salix babylonica) que se hizo de estacón y después de tantos años que cumplió con todos los beneficios de un árbol, la fractura de una rama principal, por efecto de un tornado, sirvió de puerta de entrada de hongos xilófagos (parásitos oportunistas) que atacaron internamente la madera, desde dos metros de altura hacia abajo, produciendo un cancro. La corteza se encontraba en perfectas condiciones.

Entonces ¿por qué la decisión de talarlo?. El rebrote de los últimos 3-4 años era muy débil y cada vez que el suelo sufría alguna sequía temporaria, el follaje se tornaba clorótico (amarillento) y luego caía. Las nuevas ramitas de un año, eran de sólo 40-50 cm de largo.

El ataque de pulgón, normal de cada año, no puede debilitar a tal extremo a un ejemplar adulto, con buena provisión de agua. Entonces se toma la decisión. Y el resultado fue el siguiente:

La cancrosis, en sentido estricto, es producida por hongos microscópicos como Seiridium cardinale y Seiridium unicorne. (E.EA. INTA Salta, noviembre 2004).

También por Septoria musiva (Ing. Agr. Esteban Daniel Borodowski e Ing. Agr. Raúl Osvaldo

Suárez - Núcleo de Extensión Forestal Delta – Proyecto Forestal de Desarrollo – SAGPyA).

En todos los casos, ya sea por corte de poda mal realizado o por rotura irregular de alguna rama,

estos microscópicos parásitos penetran y comienzan a multiplicarse y difundirse dentro del árbol.

La tarea del REPLANTADO corresponde después de toda extracción, dando vida a otro ser

para que continúe cumpliendo las benéficas funciones de LOS ÁRBOLES.

Así se implantó una espumilla o crespón (Lagoestremia spp) abonando con lombricompuesto y de cobertura, chips producido de la poda de ramas de distintos arbustos y forestales.

SE CIERRA ASÍ UN CICLO VIRTUOSO EN DONDE "NADA SE TIRA, TODO SE TRANSFORMA" (por razones de estética y urbanísticas no se dejaron sobre el suelo todo el material cortado, tal como se hacen en los bosques y selvas protegidas).

TIEMPO DE TRANSPLANTE O PLANTACIÓN.

En época invernal es conveniente el transplante de especies arbóreas o arbustivas, ya que la savia está detenida o "dormida".

Las especies de follaje persistente (Ej.: laurentino, crataegus, cipres, pino, frutales cítricos, etc.), deberán transplantarse con un pan de tierra generoso, para conservar la mayor cantidad de raíces finas (pelos absorbentes).

Hay otras especies de follaje caedizo (caducifolio) que se transplantan (o venden) "a raíz desnuda" (Ej.: fresnos, sauces, álamos, coronita de novia, frutales como ciruelo, manzano, cerezo, etc.).

En la imagen se observan ejemplares vendidos con raíces muy cortas y sin raicillas, por lo que fue muy dificultoso el "prendido" de los mismos.

Cuando se deba transplantar un ejemplar, aunque sea de follaje caedizo, es necesario clavar la pala de punta por lo menos a 0,30 m o más del tronco, para salvar buena parte de las raíces finas de la especie.

Una vez que contamos con el arbolito, cavamos un hoyo más grande que el volumen de todo el sistema radicular, separando el suelo superficial del que le sigue (más arcilloso y menos fértil).

Efectuamos la plantación dejando el cuello de planta (unión entre el tronco y la raíz) al ras, aunque el nivel de plantación sea inferior al del terreno (contener agua de riego o lluvia).

Rellenado el hoyo en primer lugar con el suelo superficial, se compactará con la simple presión del pie, luego regarlo abundantemente, para que se eliminen las "bolsas de aire" que pudieran quedar entre raíces.

CONSEJOS:

- NO enterrar el cuello o el injerto (frutales, rosales, etc.) ni aplicar fertilizantes en la plantación.

- aunque el suelo con que se trabaje esté húmedo, igualmente debe regarse por la razón descripta.

- los frutales cítricos o cualquier otra especie que sea susceptible a heladas, deberán plantarse a fines de agosto-principios de setiembre. En primavera-verano se abonarán y regarán regularmente, para crecer lo suficiente y resistir las heladas del próximo año.

-arbolitos destinados a vereda y los de tallos finos, es conveniente tutorarlos durante los primeros años. No atar con elementos de excesiva resistencia.

-una vez brotadas las especies, es conveniente el abonado (orgánico), dos veces por año, con lombricompuesto o humus de lombriz y el riego constante.

MANOS A LA OBRA y mucha suerte!!.

Bregamos siempre por contar con

ambientes pampeanos,

cada año, más verdes.

CONOCIENDO NUESTRAS PLANTAS

Ante todo debemos conocer ciertos conceptos sobre los diferentes tipos de plantas que están a nuestro alcance, para integrar nuestro espacio verde. Como se define en Botánica, las plantas se clasifican según:

v Su Constitución.

Árbol: Es una planta perenne con un solo tronco bien lignificado (leñoso)

Arbusto: Es una planta perenne, leñosa que se ramifica desde su base (varios tallos).

Herbácea: Es una planta, anual o perenne, con tejidos suculentos (herbáceos), poco o nada lignificados.

Palmera: Es una planta perenne, con uno o más tallos, no leñosos, llamado estípite.

Los árboles y arbustos se clasifican en dos grandes grupos:

Latifoliadas: todas aquellas cuyas hojas, simples o compuesta, son anchas y aplanadas.

Coníferas: las que fructifican en forma de cono (estróbilo), poseen hojas resinosas, muchas veces aciculares (aguja) o escamosas y casi siempre persistentes.

v Persistencia del follaje.

Caducifolias: plantas que durante el invierno (bajas temperaturas) se despoja de sus hojas (abscisión).

Perennifolias: plantas que durante todo el año mantienen su follaje.

Semipersistentes: plantas que en una estación del año, pierden parte del follaje.

Otros factores que son estudiados para ser considerados en la planificación del parque o jardín son:

• Tamaño: se refiere a las magnitudes (altura) que alcanzan los árboles cuando adultos. Ellos son: 1° magnitud, constituidos por los de mayor porte (hasta 20 metros de alto); 2° magnitud, integrado por los que alcanzan una altura promedio de 15 metros y los de 3° magnitud, a los de hasta 8 – 10 metros. A los arbustos se los clasifica en las mismas tres categorías, con dimensiones de más de 2 metros; entre 1 y 2 metros y menos de un metro, respectivamente.
• Ramificación: es la manera de cómo dispone un árbol sus ramas principales y secundarias (esqueleto). En base a ello, será la forma que adoptará su copa.
• Forma o silueta: el tronco vestido (ramificación y follaje creciendo casi desde el suelo) o el tronco desnudo (copa formada a cierta altura desde el suelo) son características importantes a tener en cuenta en la selección de los árboles a utilizar. Es una característica esencial en la ornamentación de cualquier espacio y en ejemplares creciendo en condiciones normales, en un ambiente ecológico propicio y sin ser alterados por la poda.
• Follaje: hay variadas características que ofrece el follaje, como el color, brillo, densidad y textura. Específicamente el color puede variar por el estado de crecimiento y según la época del año que se considere. El cambio de temperatura (bajas) provoca en muchas especies, un cambio en la pigmentación que producen las hojas (cromoplastos), virando del verde a los amarillos-dorados, rojizos o castaños. En cuanto las especies de hojas grandes, sugiere una textura gruesa, como las de hojas chicas, una textura fina. La densidad nos da idea de la transparencia o la opacidad que presenta un determinado follaje.
• Floración: en este aspecto se tienen en cuenta la época de ocurrencia, la permanencia de la flor en el ejemplar, el color, su tamaño, abundancia y aroma.
• Fructificación: es otro factor decorativo, en especial cuando se destaca por su tamaño, su forma o su color. Hay que tener en cuenta esta cualidad, cuando se seleccionan especies arbóreas, destinadas a las veredas, por la presencia de frutos carnosos y a su vez caedizos.
• Adaptación al ambiente: es fundamental conocer las especies que prosperan libremente en el ambiente que estamos o aquellas que, con ciertos cuidados, pueden crecer y desarrollarse. Se tendrán en cuenta factores como el clima (temperaturas altas y bajas, vientos, humedad relativa ambiente) y el suelo (arenosos, arcillosos, húmedos o secos, alcalinidad y/o salinidad). El follaje de algunas especies se secan en el borde de la lámina foliar, durante los meses de verano, pues los vientos cálidos y secos, provocan el marchitamiento de los tejidos. Cuando están protegidos por otras especies, suelen manifestarse con un aspecto más normal.

CON ESTOS DATOS A SU DISPOSICIÓN, PODRÁ PLANIFICAR MEJOR SU JARDÍN O PARQUE, SIN LA NECESIDAD DE ARREPENTIRSE, CON EL CORRER DEL TIEMPO, DE HABER PLANTADO EJEMPLARES QUE NO SE ADECUAN AL ESPACIO QUE DISPONÍA PARA EMBELLECERLO.

A continuación nos preguntamos: "¿cómo planificar un espacio verde?; ¿qué debo tener en cuenta antes de comprar plantas?; ¿qué especies son adecuadas para nuestra zona?; etc., etc.CONOCIENDO NUESTRAS PLANTAS

¿LAS HORMIGAS NO COMEN PLANTAS?

Esta montaña de "palitos" (restos de tallitos secos) nos indica que estamos en presencia de un gran hormiguero.
Todos los orificios o cuevitas que encontramos alrededor de él, algunos bastante alejados, son las entradas que ellas contruyen para llegar a la "honguera" u hormiguero.Las hormigas podadoras (Acromyrmex sp.) acarrean materia orgánica desde muy lejos (nuestros jardines o huertas) y las introducen en una gran cavidad debajo de este "túmulo" o lomita, en la que crían un hongo para alimentar a sus crías.
No sólo constancia y tenacidad manifiestan las hormigas
negras podadoras, sino también la "capacidad" de llevar
sobre sí, materiales equivalente a 20 veces su peso.



Las hormigas que se encargan del cultivo del hongo son las "jardineras".
Las hormigas "cortadoras o podadoras" son las que atacan los cultivos (hojas, tallitos tiernos, flores, frutos), cortándolos y acarrean los trozos hacia la honguera. Allí, la materia orgánica incorporada, fermenta con la humedad ambiente y promueven la formación de un hongo, de color blanquecino y similar a una esponja.



El hongo es masticado y rejurgitado por las obreras, para darle de comer a sus crías.

Por todo ésto, el método de control más efectivo y cómodo para realizarlo, es aplicando "cebo tóxico" en cercanías de las bocas y/o senderos, cuando las hormigas negras están acarreando "alimento". Por el atractivo que tiene el cebo, éste es tomado en reemplazo de lo que llevaban. NO APLICAR SOBRE SUELO HÚMEDO o cuando esté próximo a llover.

QUIERO APRENDER A PODAR.

¿Las plantas se pueden podar?: ...SÍ (capacitándose).

¿Qué utilidad brinda la poda?: forma la planta (estructura), penetra el sol en su copa, se defiende mejor de plagas y a los fuertes vientos no le ofrece resistencia, regulamos mejor la producción de flores y frutos, equilibramos la copa, etc.
¿Cuándo se poda?: sabiendo, todo el año. En invierno, forestales de hojas caducas, rosales de pie bajo, frutales de follaje caduco (podas más intensas); fines de verano (más rápida cicatrización) toda rama o ramita en especies de hojas persistente o caduca; fines de invierno: los cítricos, despuntando las ramitas heladas; después de la floración invernal o primaveral: aromos, lilas, copo de nieve, laurentinos (si lo necesitan).
¿Cuánto se debe podar?: no se debe quitar, cada año, más del 15-20% de su ramaje total. Con la poda de ramas hay mortandad de raíces, por ello se debilitan las plantas.
¿Qué herramientas se usan?: tijera de mano, serrucho ("de tirar") y si hay que ralear ramas muy gruesas (rejuvenecimiento) motosierra con cadena bien afilada.
Se dice que "TODA PLANTA BIEN PODADA, ES LA MEJOR DE SU ESPECIE". Para ello hay que capacitarse. Ahora recorramos las imágenes.....


PODA tipo "vaso", refaldado de ramas
basales para elevar la copa, estructura
libre de ramitas jóvenes, que no acumulan
folíolos y pecíolos de hojas, haciendo
guarecer las plagas (cochinillas).





PODA tipo "vaso": realizada durante
los primeros años, desde la plantación.
En las próximas podas (fines de verano) se
ralearán las ramitas que van dirigidas
hacia el centro, afuera o abajo (refaldado).
Resultado: una copa alta que no molesta a
tránsito peatonal, estacionamiento vehicular,
tendido de cables.



¿ÉSTO ES PODA?...¿qué opinan?.
Temo defraudarlos, pero es un caso
para tratar (al dueño).
Sin conocimiento y sentido común,
sólo así se puede hacer ésto.






PODA IRRACIONAL (mutilación) del
año anterior.
Resultado: Planta deformada, con
exhuberante crecimiento de ramitas.








Típico árbol que nunca se podó.
Estructura densa (propia de la especie=acacia bocha (Robinia pseudoacacia var. umbraculifera), provocando mucha resistencia a vientos fuertes. Excesivas ramitas jóvenes que no dejar caer los folíolos y pecíolos de las hojas.
No entra sol en el interior de la copa; las plagas proliferan y los fuertes vientos,
pueden quebrar ramas gruesas o toda la copa.








Poda de limpieza: se deben eliminar
todas las ramitas de un año para evitar
acumulación de hojas, guarida de insectos,
sombreado innecesario.
Esta tarea se debiera hacer en verano.






Poda de limpieza (realizada).
Estructura del árbol: tipo "vaso", formada
en sus años juveniles.









Raleo de rama MAL realizado
("perchero").Si la especie es una Conífera, no rebrota
(en nuestros ambientes).
Si la especie es Latifoliada, pueden brotar
muchas yemas dormidas, dando un manojo
de ramitas, no deseado.





Raleo de rama bien realizado (corte
perpendicular).
El anillo de cicatrización formado correctamente.






Árbol interfiriendo el tendido del
cableado.
Los vientos fuertes azotan las ramitas,
rozándose, hasta causarse daño entre ´
ellos.








Árboles formados con "túnel de aire",
liberando los cableados.
Se deben ralear (cortar al ras) las ramas que
van dirigidas hacia los cables y no acortarlas.





PODAS INADECUADAS.

SISTEMA DE PODA (formación y mantenimiento) adoptado,
equivocado.

Falta: formación "tipo vaso"; túnel de aire ausente, con cableado
por encima de la copa; ramitas eliminadas por donde debiera 
brotar el ejemplar.

Árboles deformados, por "mala praxis".
La poda constante en idénticos lugares,
forman "muñones", en los que se obstruyen
los vasos ("venas") por donde circula la savia.
Consecuencia: por debilitamiento contínuo,
no brota en primavera al no alimentar sus
yemas (dormidas).

Resultado de una práctica, "ordenada" por
autoridad municipal, con desconocimiento 
absoluto de la NECESIDAD de tener sombra, 
en un lugar tan especial.
Y menos, " haciendo juego" con el muro.

Rebrote al año siguiente...algunas murieron!

Pocas rebrotaron! 

"Replantación anunciada".












LA PODA, COMO PRÁCTICA AGRONÓMICA, TIENE UTILIDAD EN LAS PLANTAS.

EL DESCONOCIMIENTO DE SUS FUNDAMENTOS, LA MALA PRÁCTICA O SU APLICACIÓN GENERALIZADA, LA CONVIERTEN EN UNA TAREA IRRACIONAL.