ESPECIES ARBUSTIVAS MAL TRATADAS CON PODA.

Junípero rastrero

Arbustos "mal tratados con poda"
(topiario), por ubicación inadecuada.

Ilex spp. o falso muérdago

Ilex (idem superior) PODADO.

Fotinia con arte topiario. 

Formio "mutilado".
(se quitan las hojas secas, periféricas, o inclinadas sobre 
el suelo). Las restantes hojas NO se podan!!

Arbustos en vereda (no permitido)
y mutilados (arte topiario)

Laurentinos...
Pregunto: ¿con qué fin se implantaron?

Las plantas reaccionan según cómo las conduzcamos con la poda:
Poda larga = escaso crecimiento
Poda corta = crecimiento vigoroso
Despunte = crecimiento lateral (ramificación)
Refaldado = crecimiento en alto

Cuando plantamos arbustos (o árboles) debemos conocer el tamaño que adquirirá de adulto. Es una cuestión básica de diseño del espacio que contemos.
Las Coníferas, como el Junípero o enebro rastrero, de la primer imagen y tantas otras más, cuando le queremos REDUCIR el diámetro de su estructura, debemos despuntar la rama o ramita más larga, por encima de las ramificaciones laterales. Entonces la planta reduce su diámetro, pero NO SE NOTA QUE FUE PODADA.
Además muchas Coníferas en nuestra zona, no rebrotan fácilmente o tardan varios años, como cuando están en áreas similares a la de su país de origen (nieve, frío intenso, precipitaciones abundantes). En el caso de este ejemplar "se desnudó" la base, la cual no rebrotará y así el caracter ornamental que tiene, se ve malogrado por una poda inadecuada. Lo que se favorecerá es el crecimiento en altura, deformando la silueta característica.
En el ejemplo de las otras imágenes (Ilex spp.), cuando se practicó poda de las ramitas basales, provocó el crecimiento de las superiores, dándole más altura al ejemplar. Mientras no se podaba, la planta crecía lentamente. Al practicarle la poda "de limpieza" desde abajo, reaccionó emitiendo brotes vigorosos (no deseados). Era más natural y no molestaba la silueta inicial.

Cuando se deben reducir los diámetros de las CONÍFERAS, se debe aplicar poda a la rama larga, despuntándola desde una ramificación, sin tocar a éstas. Así se frenará el crecimiento y la planta no parecerá podada. NUNCA podar todas las ramas (con sus ramitas) quitándoles el ápice (meristema apical) por donde seguirán creciendo.

Aunque sea fácil comprar herramientas de poda, 

las plantas no tienen la culpa de NO SABER usarlas...

ROSALES PIE BAJO: MEJORES FLORES...

PODA DE REJUVENECIMIENTO. Todos los años en JUNIO-JULIO, para los que no tenemos nieve, se deben podar los rosales, cuando se le cayeron las hojas.
Todas las variedades de rosales, presentan la corteza de sus tallos de color: verde o bordó.
Cada vez que se poda, debemos descartar los tallos con corteza leñosa (grisácea) y así mantener los ejemplares "rejuvenecidos", con tallos nuevos.
Un rosal de varios años, debe tener una altura de 20-30 cm, después de haberlos podado.
Así el rosal brotará vigorosamente, dando brotes largos con sus correspondientes pimpollos. Después de la primera floración, podar los tallos sobre la yema de la 1º hoja con 5 folíolos ( tallos más gruesos=mejor rebrote). Cerca del pimpollo los folíolos son 3, en cada hoja.
Cuando el rosal no se poda, se transforma en un arbusto, dando muchas flores de menor calidad (tamaño, tallos cortos, menor vigor) y los tallos viejos, de abajo, se vuelven leñosos.

Rosales podados en invierno.










Esta poda de rejuvenecimiento debemos acompañarla con: ABONO (lombricompuesto) y riego abundante. En primer lugar el abono, proveerá de nutrientes suficientes para el crecimiento vegetativo (nitrógeno) y en la producción de flores (fósforo y potasio). Además proveerá de la materia orgánica suficiente para hacer permeable al suelo y no provocar encharcamiento y muerte de raíces por asfixia. Para conservar el agua de riego (o escasas lluvias), se cubrirá la cazuela con material orgánico (5 cm espesor): hojas secas (no enfermas), pasto cortado, cáscara de pinos (aserradero), viruta de madera blanca, etc.
Dado que los rosales son susceptibles a la "mancha negra" de la hoja (prevenir con fungicida), se recomienda no utilizar el follaje que cae para abono o lombricario. Se deben quemar o eliminar de la zona (reinfestación).

Distribución: ya pensando en el diseño de nuestro jardín, debemos AGRUPAR los rosales (macizos, borduras, etc) y no distribuirlos aislados por toda la superficie. No olvidarse que en invierno tendremos "palos"  con espinas por todos lados. Así, dispondremos los de pie bajo como los de pie alto.

Macizo de rosales.

Rosal pie alto.

Poda del rosal.

Incorporación de florales o herbáceas 
enanas, DE BAJO REQUERIMIENTO, 
para ornamentar durante el invierno. 












En la imagen se muestra cuánto espacio dedicado a poco rosales. Todos en un macizo, para que el resto sea utilitario.
NUNCA los rosales deben presentar, al final de la temporada estivo-otoñal, los frutos (rojizos) en la planta y llenos de semillas. Resultado: la planta está consumiendo nutrientes en algo que no es productivo y por lo tanto no acumula reservas para su próxima brotación.

Los rosales miniatura, poliantas, apoyantes (mal llamados trepadores) se podan más largos (poda menos intensa), quitándoles ramitas secas, quebradas, abriendo la copa y despuntando los tallos más vigorosos. Las pequeñas ramitas se eliminan, pues de ellas siempre van a obtenerse brotes más finos, con flores de menor tamaño.

PLANTAS EN MACETAS: MEJORAR EL AMBIENTE PARA LA CRIANZA

Por lo general cuando adquirimos una planta, nos atrae la especie, su aspecto general, hojas, flores, entre otras cualidades, pero siempre veremos que está "enmacetada" en un recipiente que es chico. ¡Eso no debe importarnos!. Lo que sí debemos saber es que le tengo que brindar "un mejor ambiente para poderla criar lo mejor posible". 
Así podemos ver: gomero, difembaquia, begonia, afelandra, helechos, azalea, etc. Para algunas con sólo replantarla en una maceta dos números más grandes, será suficiente.
Cuando esa planta puede adquirir mayor tamaño (ficus-gomero), la tengo que proteger de las heladas, deberé preocuparme por trasplantarla a una maceta grande. Con suelo-materia orgánica y lombricompuesto prepararemos el sustrato ideal para la mayoría de las especies.

En este suelo permanecerá su vida, mientras que le prodiguemos los cuidados necesarios.
Dos veces al año abonaremos con humus de lombriz y siempre con  buen drenaje la maceta. El lugar debe ser iluminado, pero no sol directo (quemadura de hojas).

Las azaleas son otros ejemplo más típico para este "mejoramiento del ambiente" e ideal para que crezcan.
Por el tipo de planta que son, se crían en un medio muy orgánico (escaso peso) y con nutrientes agregados.
Para darle continuidad a la vida y floración de cada ejemplar, es necesario ubicarla en un recipiente, más grande y con los abonos mencionados anteriormente.

PALMERAS y su cuidado.

Las palmeras son especies, particularmente, muy ornamentales, cuando se les asignan el sitio adecuado. ¿por qué?.
Porque tienen una silueta y tamaño, especiales, que las hacen elegantes y para ello deben lucirse solas o en grupos (número impar). En general tienen un solo "estípite" (tallo).

Agrupadas solas pueden lucir bien, pero....







así, sólo muestran la falta de cuidado, que en las palmeras consiste en cortar, al ras, las hojas secas y dejar el penacho de hojas verdes. También debieran cortarse las hojas enfermas o manchadas que deslucen al ejemplar. Pero nunca excederse con las sanas, dejando unas pocas, dirigidas hacia arriba.

Hojas bien podadas (al ras).

Ejemplares de Butia sp. con hojas mal podadas.
No son aptas para veredas urbanas.

Estípite con hojas bien cortadas.

Especie inadecuada para el espacio (error de diseño).

Ejemplares de Trithrinax campestris (nativa), 
en ambiente natural.

Mata de Phoenix reclinata.

Trachicarpus fortunei (macizo)
   Tallo revestido de fibras, con hojas 
    cortadas al ras.

Inflorescencias de Trachicarpus spp.

Agrupación de Washingtonia spp. (falta poda)

Palmeras en "arbolado urbano".

En algunas ciudades de nuestro país, la tradición continúa utilizando ejemplares de Palmeras para el arbolado de alineación (vereda). 

Cuando son adultas o altas nos parecen muy atractivas y ornamentales, pero no ofrecen la masa verde que requieren los ambientes urbanos, para satisfacer los requerimientos de la población.

Sólo debemos pensar cuando jóvenes, el tamaño de las hojas ocupando el espacio, muchas veces reducido, de las veredas. 

Las palmeras requieren de suficiente espacio, por el tamaño y 

por la función estético-ornamental

que cumplen.

CONSEJOS PRÁCTICOS para ser más eficiente.

• Compre árboles o arbustos, previo asesoramiento sobre el tamaño a edad adulta.
• Identificar la plaga o enfermedad, cuando se va comprar un agroquímico.
• Regar a la tarde, cuando se prevé una helada.
• No plante cítricos en pleno invierno.
• Toda vez que trasplanta o planta un ejemplar, riegue abundante, aún con suelo húmedo. 
• Consulte sobre las especies (árboles) aconsejadas para vereda, en su Municipio.
• Controle hormiga negra  (podadora) con cebo tóxico, en bocas de hormiguero o caminos transitados por ellas, cuando van cargando material vegetal.
• Pode sus frutales, incluida la vid, en pleno invierno. En agosto florecen.
• Quite los retoños de espumilla, tilo, avellano, etc. si quiere mantener un arbolito.
• La poda de acortamiento o despunte, promueve la ramificación (arbustivo).
• El refaldado de los árboles de vereda, mejora el servicio de iluminación pública y la transitabilidad o estacionamiento de vehículos de carga.
• No carpir con pala o azada en las cazuelas de: cítricos, rosales o arbolitos recién plantados (forestales o frutales). Daña raíces superficiales.
• Plante a fines de invierno, cuando las especies provienen de mayores latitudes.
• Mantenga muy buen nivel de riego en el lumbricario. No lo cubra con polietileno.
• No plante árboles de hojas persistentes, en el  sector norte y cerca de la vivienda (sombra invierno).
• A fines de agosto, bajo cubierta (polietileno o vidrio), siembre las especies florales de verano.
• Espuela de caballero, lino rojo, amapola se siembran (otoño o primavera) directamente en el lugar definitivo, en densidades bien ralas.
• Lea el prospecto del agroquímico que compró (toxicidad, dosis, precauciones, compatibilidad, etc.)
• Cuando solicite asesoramiento para controlar una plaga o enfermedad, lleve en una bolsita de polietileno, varias hojas o partes del vegetal, atacado. Así podrá el profesional, asesorarlo convenientemente.  
• Al finalizar la floración, corte los tallos de: margaritas, crisantemos, aquilegia, aster, viudita, al ras del suelo. Después de brotar (otoño-invierno), puede hacer división de mata.
• Para ayudar a enraizar esquejes, hágalo "bajo carpa" y temperatura óptima (22-24ºC).
• Sustrato para macetas compuesto por: suelo 50%-lombricompuesto 20%-materia orgánica 30%.
• Coloque nidales y comederos, en el jardín o parque, para atraer y reproducir pájaros.
• Construya macizos con especies vegetales que tienen similares requerimientos hídricos.
• Mantenga afilada las cuchillas de la cortadora de pasto, la tijera y serrrucho de poda, pala de punta o escarificadores. Evitará esfuerzos innecesarios y conservar la vida de las máquinas.
• El corte de una rama gruesa, con motosierra, debe tener una sección circular. Nunca ovalada.
• No coloque polietileno en el fondo de una cama de siembra, del lumbricario. 
• La hormiga argentina (pequeñas) que invaden el lumbricario, se combaten con más riego. 
• NO le solicite, al que vende plantas, que necesita dos para vereda. ÉL puede venderle lo que tiene o desconocer la Ordenanza Municipal.
• Cuando trabaje con agroquímicos o realice poda con motosierra, use la ropa adecuada y protección en ojos, manos y oídos. 
• Monitorear las plagas, evita aplicaciones innecesarias (costo, tiempo, esfuerzo).
• Las especies con follaje gris, bordó o amarillo, deben tener exposición de 6-8 horas, a pleno sol.
• Las herbáceas semileñosas o leñosas con follaje gris, no requieren demasiado riego.
• Mantenga el lombricompuesto almacenado en bolsas color negro o naranja, no transparente y bien cerradas.
• Aplique herbicidas totales, en senderos o terrenos improductivos, al atardecer. 
• Controle caracoles, babosas y bicho bolita, con productos líquidos, aplicados al atardecer.
• Controle malezas alrededor de los tallos de árboles o arbustos, para no dañar con "bordeadoras" la corteza de las especies. La llevan a la muerte. 
• Abone dos (2) veces por año las plantas herbáceas o arbolitos jóvenes, con lombricompuesto.

Se actualizará periódicamente. 

MULTIPLICAMOS DESDE UNA HOJA.

SANSEVEIRA trifasciata.

Trozos de hoja enterradas*

Hojas enraizadas, rebrotando.*

No tolera exceso de agua, emite rizomas, por lo que es necesario cambiarla de maceta para que continúe creciendo. También la división de "mata" (tallo subterráneo) es otra manera de multiplicarla. No tolera las heladas.                                                                         

Otra especie ornamental, que se multiplica por fracciones de hoja, sobre suelo turboso-arenoso, es la Begonia rex. Esta especie es una bulbosa que requiere ambiente húmedo y sombrío. Bastante más difícil de cultivar en nuestro clima.

En el caso de las Crasas (Crasuláceas), también vamos a tener éxito, si colocamos una hoja, levemente introduciéndola en el sustrato. Una nueva plantita, tendremos de cada una de ellas...

Hojas brotadas *

Pequeñas plantitas crecidas de una hoja *

                 
                                    Como ocurre con las paletas (hojas) de tunas (Opuntia spp.), simplemente si la hoja está apoyada sobre el suelo o sustrato, emitirá raíces, para darnos una planta.

* producción propia.

PLANTAS QUE NO SE PODAN EN PLENO INVIERNO.

Siempre hay excepciones a las reglas....Y en esta práctica también las hay.

Como siempre les dije, PODAR, SE PODA TODO EL AÑO. Pero hay que saber QUÉ 

podar? y ¿CUÁNTO podar?

Los AROMOS, LAURENTINO, COPO DE NIEVE, LILA, MAGNOLIA PÚRPURA... tienen la particularidad de contar con sus YEMAS FLORALES en el extremo de las ramitas del año anterior.  En el caso de los aromos ya tienen las inflorescencias expuestas (racimos con pimpollos), que abrirán en agosto.

Si pretendemos hacer cualquier despunte de ramas, lo primero que eliminamos son las gruesas yemas que darán flor o la inflorescencia (umbelas) de los laurentinos, en posición terminal de cada brote.

¿CUÁNDO HACERLO?...pasada la floración. Entonces aplicamos rebaje o acortamiento de algunas ramas, o raleo de aquellas que sobran o espesan demasiado la copa.

Por esta razón al podar todo, de la misma manera y en la misma época, es que muchas veces vemos en espacios públicos (bulevares, plazas, parques) a muchas plantas que no dan flores, ya que la constante poda, especialmente en arte topiario, privan a muchas especies de sus yemas florales o inflorescencias.

Solo con asesoramiento o capacitación, lograremos ser más eficientes, 

en cada tarea que realicemos.