TÉCNICA DE PLANTACIÓN PARA ÁRBOLES DE VEREDA

Siendo conscientes de la necesidad de contar con árboles en la vereda, no sólo por disposición municipal, es imprescindible tener en cuenta algunos aspectos técnicos para la implantación de ellos.

Lo ideal es la implantación de ejemplares en vereda con césped. La influencia de las raíces superficiales no se manifestarán en la cazuela y cuando sea necesario hacer corte de raíces, no se afectará la mampostería.

La distancia de plantación, desde el cordón, debiera ser de 0,80-1 m. y con cazuelas de 1 m. de lado. En la misma se podrán implantar especies cubresuelos o césped (especies perennes), que decorarán el espacio. Otra alternativa puede ser cubriendo con "piedra partida" la superficie de la misma.

La elección de la especie forestal dependerá, entre otros factores, del ancho de la vereda. Hay especies que crecen con ramificaciones muy inclinadas (casi horizontales) y otras con crecimientos más verticales o erectos.

Así mismo la poda de formación del forestal seleccionado, como el mantenimiento en los años de adulto, será refaldando todas las ramas que, creciendo hacia los costados o abajo (Acacia de Constantinopla), entorpezcan el tránsito o estacionamiento de vehículos mayores de carga o roces en la mampostería del frente de la construcción. También el área por donde pasan los distintos tipos de cables, será desocupada de ramas. 

Plantando en un desnivel de 20-25 cm,
ayudaremos a evitar la incidencia de 
raíces superficiales, en veredas.

Pregunta: ¿Qué especie puedo plantar en la vereda, que no tenga mucha raíz?.

Considerando que las especies apropiadas para implantar en las veredas, son del grupo de las Latifoliadas (no Coníferas) de hoja caduca, debemos considerar que el sistema radicular que poseen, exploran el terreno en todas las direcciones. Así mismo si observamos ejemplares de una misma especie, en una cuadra o varias casas, vemos que algún ejemplar levantó o rompió la vereda y los restantes no. Pues depende del crecimiento de raíces superficiales a escasos centímetros y que, cuando pasan los años, provocan el levantamiento de baldosas o rotura de cualquier obra de mampostería que hayamos realizado. No lo producen aquellas que "viajan" a 25-30 cm. de profundidad.

Así lo podemos observar en ejemplares de álamos, paraíso sombrilla, fresno americano, acacia bocha, etc..

Se puede enunciar una ley fisiológica: "crecimiento vigoroso o agresivo del sistema radicular implica crecimiento vigoroso de la copa". Las especies de crecimiento lento, poseen sistema radicular poco vigoroso.

Corte preventivo de raíces, a temprana edad.
Pasado unos años (5-8), prodigándoles los cuidados necesarios al arbolito joven, se puede realizar una escarificación de los primeros centímetros de suelo (5-10 cm.), con el fin de cortar las posibles raíces superficiales que, en ese momento deben ser de pequeño grosor.

Más abajo de las superficiales, se dejan 
ver las más gruesas, que forman el sistema
de sostén de la planta.









Aunque a este ejemplar le quitaron suelo, a raíz del control mecánico de gramilla rastrera, debajo del cuello de la planta, dejó al descubierto las raíces superficiales (finas) que, después de 10 o 15 años podrían levantar cualquier mampostería alrededor del tronco.

A esa profundidad está una 
"raíz superficial".







La escarificación sugerida, sin ver lo que hay debajo del ras del suelo, eliminaría las raíces existentes.
Esas raíces superficiales (1 o 2) son las que se deben cortar cuando son adultas, de varios centímetros de diámetro.

Profundidad de plantación:

Para ayudar a profundizar más o explorar el subsuelo de la plantación, es conveniente plantar el ejemplar a unos 0,20 m. por debajo del nivel de vereda, pero sin enterrar el cuello del arbolito. El hoyo formado servirá para contener suficiente cantidad de agua de riego o lluvia.

En la periferia de las cazuelas se puede, en caso de necesidad, colocar enterrada una pequeña barrera de plástico, a 45º y de 30 o 40 cm de lado, que evite el desarrollo de las raíces superficiales inmediatamente debajo de lo construido, ya que al engrosarse las mismas producen fuertes presiones que agrietan o levantan el material.

Cuando no es posible dejar espacio libre se establecen cubiertas de circulación. Estas cubiertas o veredas tienen que ser perforadas con el objeto de que permitan el paso del agua de lluvia y permitan un correcto intercambio gaseoso, ingreso de oxígeno para la respiración de las raíces y liberación de dióxido de carbono producto de la respiración debajo de la superficie, pero por sobre todo deben ser lo suficientemente flexibles o modulares para permitir el desarrollo de las raíces superficiales. Las cazuelas entonces deben ser ampliadas con el tiempo y trabajadas con juntas de dilatación que permitan el desarrollo normal de las raíces sin afectar las construcciones vecinas.

Crecimiento normal de Ficus sp. 
en tubo cemento (enterrado
sería igual de eficiente).



Al colocar un tubo plástico, de 4 pulgadas de diámetro y 0,60-0,70 m. de largo y relleno con pedregullo o piedra partida, a 0,30-0,40 m. de distancia del arbolito implantado, será útil para promover el crecimiento radicular en profundidad, donde llega el agua de riego (zona humedecida). Los españoles le llaman "macarrón".

Cuando regamos continuamente en superficie y en zonas de escasas precipitaciones, promovemos el crecimiento radicular superficial.

En zonas áridas y semiáridas, con suelos de escasa profundidad, este sistema tiene relativa importancia, ya que fácilmente las raíces profundizan y llegan a un límite, que es la capa de tosca o carbonato de calcio. 

Cazuela cubierta con madera 
(recorte de orificio)

CONSTRUCCIÓN IDEAL DE CAZUELA CON REJILLA.
(Escasa distancia al cordón)
FALTA DE INTERCAMBIO GASEOSO Y PENETRACIÓN DE AGUA.

CAZUELA IDEAL (amplia)

Ejemplar libre de mampostería,
con numerosas raíces superficiales.

Grueso tallo con cazuela reducida y
sobre el cordón de vereda,
¡sin afectación de raíces superficiales!

Capacidad para explorar, artísticamente,
el suelo superficial!!!



Fuentes:

Míchau, Emmanuel. (1987). La poda de los árboles ornamentales. Ed. Mundi-Prensa. España. 316 pág.

Shigo, Alex L. (1994). Arboricultura moderna compendio. Shigo and Trees Associates Durham. EEUU. 152 pág.

HOJAS DE OTOÑO*

Los tibios rayos del sol

calentaban lo suficiente,

para que la tarde de otoño,

justifique mi paseo.

Cada paso sobre el césped o vereda,

hacía sonar esas hojas de otoño

y que en la tranquilidad del paisaje,

invitaban a jugar con mis sentimientos.

Cada color era vida,

muchas vidas naturales:

ocres, amarillos, marrones o rojizos

todos, todos hacían vivir mis ilusiones.

Una brisa entrometida

puso al concierto sonar,

saltando o dando trompos

allá, ellas iban por más.

Cada paso al ras del suelo,

levantaba una y otra sin parar,

hasta que la inoportuna tecnología

se cruzó, queriéndose contagiar.

Plástico, botella o un sintético pañal,

se mezclaban en el paisaje,

modificando la melodía original….

¿por qué contaminar, si la sabia Naturaleza nos invita a soñar?

*roberto mario russo

ESPACIOS PÚBLICOS FUNCIONALES

Todo ambiente artificial que creamos, como jardines, parques, espacios públicos, etc., teniendo en cuenta las normas básicas del paisajismo y seleccionando las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas más apropiadas, no lucirían espléndidas si no se complementa el paisaje con un tapiz vegetal, verde y cespitoso, para disfrutarlos plenamente.

Es así que en el jardín particular o nuestro parque, "vivimos" sobre el césped: tomando sol, caminando, reposando, higienizando nuestro vehículo o cualquier otra actividad que racionalmente puede llevar a cabo sus propietarios.

El mantenimiento adecuado consiste en riego, fertilización o abonado, corte frecuente según el crecimiento y así entonces se convierte en un verdadero espacio verde funcional.

Desde hace muchos años que, en las plazas u otros espacios públicos, existían carteles que decían: "PROHIBIDO PISAR EL CÉSPED". Y con la educación que recibíamos de nuestros padres y abuelos y la que se complementaba en nuestra escuela primaria, debíamos respetarlo y no pisar ese hermoso tapiz verde. Si lo hacíamos, el placero casi "nos corría".

Hoy en algunos pueblos o ciudades, quedan alguno de ellos. Que contradicción, contar con un espacio que debiera ser funcional a la comunidad y para ello, en lugar de educar cómo se debe aprovechar o usar, se lo prohíbe.

Por eso cuando uno encuentra un cartel como se ve en la imagen, confeccionado con el mismo decoro y esmero que aquellos antiguos carteles blancos "de prohibición", nos alegra sobremanera ya que nos está diciendo que el estado de ese lugar (u otros) es el resultado de nuestra educación y costumbres.

Y recordamos a los de nuestra niñez, con mucha pena, ya que no nos permitieron aprovechar esos hermosos espacios verdes para pasear, jugar, descansar, tomar sol...cuando la temprana edad o la adolescencia lo exigía.

APRENDAMOS A CON-VIVIR CON TODO LO QUE NOS RODEA,

Y SOBRE TODAS LAS COSAS,

RESPETAR LO QUE ES PÚBLICO.

RECICLAMOS NUESTROS RESIDUOS

Muchos de nosotros, los que tenemos cierto aprecio por la Naturaleza, fuimos educados, criados, formados en familias que, sin saber de la ciencia Ecología, tenían por costumbre reciclar todo lo que se podía. En la huerta o en el jardín se enterraban todos los restos vegetales y hasta los residuos orgánicos domiciliarios.

Las hojas de otoño, rastrilladas (húmedas) se apilarán y compactarán, para ser recicladas.

Cuando caigan las inflorescencias de álamos o sauces, o cualquier resto vegetal, por ejemplo, las  rastrillaremos para "limpiar" nuestro tapiz o veredas y también aprovecharemos estos materiales para incorporarlos al lumbricario o como "mulch" para proteger el suelo de plantas. 
Así era fácil encontrar en el suelo lombrices grises y otros organismos que descomponían los residuos. Cuando veíamos un terrón de suelo, encontrábamos agujeros en él, que correspondían a las galerías de estos Anélidos, oxigenando los primeros centímetros del perfil. También el suelo se veía más oscuro.

Hoy necesitamos imperiosamente volver a reciclar nuestros residuos orgánicos domiciliarios, para contribuir a disminuir la cantidad que llegan a los basureros y que terminan quemándose. ...por suerte en algunos municipios se reciclan.

Es muy fácil acumular: cáscaras de papa y fruta, restos de hojas (lechuga, acelga, chala de maíz, etc.), pasto cortado con máquina, malezas que extraemos, cajas de cartón de pizzas, pastas, maples de huevos o cualquier otro tipo de cartón o papel sin adhesivos plásticos ni con demasiadas tintas y cualquier otro residuos que, absorbiendo agua, se vuelva pastoso (se ablande).

Lombrices degradando chala de maíz.
Anélidos degradando cartón, pasto cortado y chala.
Bolsa plástica conteniendo lombricompuesto (degradación de "hojas de otoño"=árboles o arbustos)

Hojas de otoño, mojadas y compactadas,

serán descompuestas por lombrices rojas.

USO DE MÁQUINA ASPIRADORA-TRITURADORA (o SOPLADORA):
Cuando llega el otoño, siempre el tema del que se habla, es "la caída de las hojas".
Pero un consejo que nos sale a diario es: "Disfrutemos este paisaje"....
Pasado unos días, debemos actuar con ellas, destinándolas a alguna función útil. Una de ellas es incorporarlas al lombricario, para ser recicladas por las lombrices.
Cuando se disponen de muchas hojas y para ayudar a reducir el volumen, por su gran tamaño, las máquinas aspiradora/trituradora facilitan dicha tarea. Ejemplo de ellas son las de álamos, plátanos, fresnos, robles, etc.

Rastrillándolas y bien secas, su turbina tritura el material y queda en condiciones a ocupar un menor volumen en el lombricario.

Lombricompuesto obtenido por la digestión
de la corteza, entre lombrices y bicho bolita.

Sólo quedó la epidermis o corcho y la madera.

Tronco apoyado sobre suelo. En 4-5 meses
los bichos bolitas o bicho munición (Porcellio
laevis), degradaron la corteza, ayudados por
algunas lombrices.

Variedad de residuos reciclables

(estiércol animal, restos cocina,

pasto cortado, vainas de caldén)

Lombricompuesto (estiércol de lombrices)

Distintos elementos NO RECICLADOS.

Otros residuos orgánicos NO los compostamos, pues por su dureza, no se ablandan y por lo tanto las lombrices rojas californianas (Eisenia foetida) no lo van a tragar. Es el caso de: cáscaras de huevo, maníes, palta, semillas o carozos de frutas u hortalizas, corcho, etc.
Como vemos en la última imagen, los autoadhesivos que están en las bananas (plátano) que consumimos, aparecen en el producto que cosechamos. Igual suerte corren los mencionados más arriba. 
Así mismo, la cáscara de papa, aparecerá muy hidratada (turgente) y hasta con brotes, ya que las lombrices no la digieren. 

Reinicio de la actividad.
Una vez cosechado la mayor parte del sector, dejamos una pequeña capa de lombricompuesto, el que contiene algunas pequeñas lombrices y sus huevos y comenzamos a depositar nuevamente residuos. Así se puede ver: una base de cartón (celulosa), proveniente de cajas de distintos orígenes, a las que le hemos quitado las cintas que adhieren sus partes.

Sobre ellas, colocaremos residuos de cocina, pasto cortado u hojarasca, que regaremos para comenzar a ablandar y compostar todos.

El lombricario requiere de:

• Sombra
• Agua abundante
• Drenaje

En el patio de cada casa hay un pequeño espacio sombreado, en el que se puede "armar" un lombricario. Se apilarán los residuos orgánicos hasta que estén semidescompuestos y luego le agregaremos un pequeño puñado de lombrices rojas y lo cubrimos permanentemente con una capa de pasto cortado, hojarasca de árboles, etc. para hacer sombra. Más adelante cuando lo removamos, esa cobertura también la descompondrán. Se volverá a tapar con otra capa. El RIEGO es fundamental. Se cosechará cuando toda la masa parezca "borra de café" (oscuro, casi negro y pegajoso). Se debe almacenar en bolsas negras y cerradas, para que no pierda el contenido de humedad.

Apilar residuos vegetales NO producen OLOR ni atraen a gatos o perros. 
Sí es visitado por comadrejas, ratas o sapos, que se alimentan de las lombrices. Para evitarlas, cubrir con un alambre tejido o malla plástica.

CUIDADO! cuando los residuos son degradados totalmente o por falta de humedad suficiente, las lombrices mueren o huyen del lugar.
NO sembrar (con lombrices) residuos que no se han compostado (fermentación), ya que al elevarse la temperatura de la masa orgánica, mata a los Anélidos (Oligoquetos) o se van.
Si las hormigas negra chicas, invaden el lombricario, es porque no se riega lo suficiente...Por lo tanto, más riego, ahuyentarán a los Himenópteros del selecto lugar.

POR SER UN ABONO MUY COMPLETO,

VALE LA PENA RECICLAR NUESTROS RESIDUOS

PARA OBTENER UN PRODUCTO FÁCIL DE APLICAR EN HUERTA O JARDÍN.

Y LO ECONÓMICO QUE RESULTA.

¡¡ ANÍMESE !! así contribuirá

con el ambiente donde vive.

NO LLEVA DEMASIADO TIEMPO y LOS CHICOS PUEDEN AYUDAR.

ÁRBOLES PINTADOS: ¿POR QUÉ NO SE DEBE HACER?

No podía ser de otra manera, iniciar el artículo, mostrando el acceso a una comunidad (pampeana), donde respetan a los seres vivos y resaltan los factores abióticos del sistema, PINTÁNDOLOS.

¿POR QUÉ SE PUEDE DUDAR TANTO, SI PINTAMOS O NO LOS TRONCOS DE LOS ÁRBOLES? Es que la tradición o la cultura popular nos lleva a pintar los animales para verlos más lindos o que no se "apesten" o verlos más prolijos?. ¿Pintamos las patas de los animales para que no suban las garrapatas, piojos, pulgas?

Hay muchas creencias al respecto y ninguna justifica el procedimiento. Están los que defienden la práctica, porque "evita que suban insectos como las hormigas o el bicho canasto" (Oyketicus kirby). Pintando los tallos de blanco, sólo vamos a descubrir más rápidamente, cuando un sendero de "hormigas del azúcar" (Iridomyrmex humilis) o las "negras podadoras" (Acromyrmex lundi) caminen sobre la zona blanqueada. Además la larvita del bicho canasto, cuando nace, se deja caer desde el canasto materno, mediante un fino hilo de seda que teje, dejándose arrastrar por el viento. Y así se depositan en la copa del árbol o de otros vecinos. Sólo si llegara al suelo, podría subir por el tallo.

En épocas coloniales, se hacía para que de noche, los que circulaban a caballo, los pudieran visualizar mejor (?).

En rigor a la verdad, la cal apagada (hidróxido de calcio) puede actuar como fungicida. Para ello habría que pintar todo el tallo y ramas (primarias y secundarias), para que el beneficio fuese casi total.

Los viñateros de la región de Bordeaux (Francia) lo descubrieron neutralizando sulfato de cobre (20%) con oxido de calcio. Fue inventado por el químico bordelés Ulysses Gayon y el botánico Alexis Millardet en 1880.

Así obtuvieron el "caldo bordelés", usado por más de un siglo y que desde hace mucho tiempo, se comercializa como polvo bordelés (polvo mojable).

De la observación "in vivo" sobre "acacia bocha" (Robinia pseudoacacia var. umbraculifera), en la que se pintaban los tallos hasta cierta altura, se pudo constatar esta función fungicida, ya que cuando la cal se lavaba por la lluvia, la corteza del tallo quedaba limpia de líquenes (asociación de un alga y un hongo), mientras los encontrábamos en el resto de la planta, especialmente del lado sombreado (sur).

Una de las características o particularidades de las plantas que contribuyen al ornamento, es la corteza (espesor, grietas, textura, color, duración, etc). ¿POR QUÉ IR EN CONTRA DE LA NATURALEZA?...donde NADA SE PINTA!.

Olivo (San Juan) varias veces centenario, 
reliquia nacional!!....
(Lamentable el blanqueado, innecesario).

Si se quiere proteger de insectos y enfermedades, aplicaría trimestralmente, un insecticida y un fungicida, para prevenir cualquier ataque, máxime que se trata de un 
ejemplar añoso y con vitalidad disminuida.


SOLUCIÓN: cuando se quiera prevenir enfermedades o evitar la aparición de líquenes (humedad y sombra), se deberá pulverizar el tallo o ramas con FUNGICIDA (contacto o sistémico). Cuando se desea controlar las hormigas u otros insectos, también hay métodos y productos para hacerlo.

Ahora nos imaginamos nuestra vereda con ÁRBOLES MAL PODADOS (MUTILADOS) Y BLANQUEADOS. ¿QUÉ SENTIDO COMÚN NOS LLEVÓ A REALIZAR ESOS TRABAJOS? O a pagarle a una persona "no instruida", para hacerlo?.

Pintado de árboles, como si se tratara
de "seres innanimados" (postes, muros, etc).









¿Cuánto dinero y horas/hombre gastan muchos municipios de localidades pequeñas, hoy, en hacer este antiguo e innecesario trabajo?.

Este orden y limpieza eran típicos del ámbito castrense: "Todo lo que camina se saluda y todo lo que está quieto se pinta".

PENSEMOS en veredas, calles, bulevares y demás espacios públicos, LIBRES DE RESIDUOS distribuidos por todos lados y con una FORESTACIÓN CASI NATURAL, conformando un ambiente que nos ayude a vivir mejor.

ASPECTOS BÁSICOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL JARDÍN.

Cuando planificamos nuestro pequeño o gran jardín (parque), debemos acordarnos en qué zona del país o la provincia estamos ubicados: región semiárida pampeana. ¿Qué significa ésto?: no siempre tenemos condiciones ambientales favorables y por ello debemos ajustar nuestro proyecto a ciertas particularidades.

Describamos uno por uno.

SUELO: de escasa profundidad (ligeramente alcalinos con tosca a 60-80 cm.) hasta sin limitaciones (arenosos profundos).

AGUA: cantidad y calidad. Si contamos con agua potable de red (recurso escaso y caro) o extraída de la profundidad. No debe ser agua con altos contenidos de sales en solución (calcio, magnesio, sodio).

FACTORES METEOROLÓGICOS relevantes: lluvias estacionales; invierno con frío intenso; verano templado-cálido; humedad relativa ambiente, en general, baja (invierno y verano); vientos moderados y frecuentes en determinadas época del año.

También debemos considerar otros factores específicos como:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA del predio: considerarlo por la rotación del sol (sombras).

DIMENSIONES: largo y ancho.

VEGETACIÓN EXISTENTE: aprovechable o no, dentro del predio. Ejemplares linderos o vecinos.

CONSTRUCCIONES A OCULTAR o SECTORES UTILITARIOS: pequeños depósitos, gallineros, acumulación de materiales, tendedero, huerta, natatorio, etc.

¿QUÉ ESPECIES COMPRO?, ¿QUÉ CLASE?, ¿DÓNDE LAS UBICO?.

Como sabemos que estamos en una región con ciertas particularidades, no debemos influenciarnos por la belleza de ciertas especies crecidas en otras latitudes o zonas, con condiciones climáticas más favorables. Por ello seleccionaremos especies que fácilmente se adapten a nuestra zona o que pertenecen a ella, como son las especies nativas o autóctonas.

Todo el jardín (parque) o ciertos sectores, los tenemos que disfrutar en primavera-verano, cuando estamos en él o en el invierno, desde adentro de nuestra vivienda (ventanas, puertas balcón, etc.), por lo tanto un aspecto a tener en cuenta es la proporción de especies de hojas persistentes y de caducas, a implantar, incluidas las arbustivas.

Sin conocer las especies por sus  características particulares, a veces seleccionamos muchas de igual característica y entonces durante el período de receso vegetativo, tenemos mucha sombra o nada de follaje. La proporción más adecuada es: 60-70% especies de hojas persistentes y 40-30% de hojas caducas. En cada una de las formaciones (linderos, rompevientos, macizos, etc) también se tendrá en cuenta esta proporción. (Ver "Conociendo nuestras plantas" -julio 09)

El caso de los rosales no deben plantarse aislados, por todos los sectores. Lo ideal es también diseñar un macizo de varios de ellos (pie bajo) y de un mismo color.

CONSEJO: Llegar al comercio de venta de plantas con conocimiento previo. No siempre el que vende nos da las características reales de la especie que queremos comprar (altura, ancho, etc.). NUNCA expresarle: "quiero una planta para la vereda"; "quiero una planta para el jardín de adelante"; "una planta de sombra para el patio". Ojalá el vendedor le haga muchas preguntas hasta elegir la adecuada. Muchas veces seleccionan una y allá vamos a plantarla. Pasados algunos años no sabemos qué hacer con el ejemplar (podas de "achicamiento", sombra en invierno, donde no se necesita, etc.).

Las especies para vereda deben consultarse el listado, de las más adecuadas, en el municipio local.

LA PLANIFICACIÓN ES ÚTIL Y NECESARIA PARA TODO ORDEN DE LA VIDA...TAMBIÉN PARA EL PARQUE O JARDÍN. ¡ manos a la obra !

ÁRBOLES QUE ADORNAN...y artesanos que dan vida.

La necesidad que tiene el hombre de vivir junto a las plantas, nadie lo puede discutir o dudar. Los beneficios son muchísimos. Las autoridades municipales de toda comunidad (colonias, pueblos o ciudades) tienen la obligación de forestar las veredas con árboles...sí leyó bien, no con arbustos o rosales o permitiendo que los frentistas "embaldosen" toda la vereda.

Contando con una floresta importante en calles y avenidas, los ejemplares vivirán más, cuanto más racional sea el manejo que se adopte, año tras año, especialmente con las prácticas de poda o controles sanitarios. Es así que muchas comunidades tienen mucho respeto por sus forestales de vereda, avenidas o bulevares y pueden disfrutarlos varias generaciones.
Puerto Madryn (Ch)

Cuando por alguna razón la vida se termina, también algunas sociedades han permitido que en lugar de hacer leña con los ejemplares muertos, han permitido que perduren en su lugar, convertidos en sabias esculturas, producto de la creatividad, paciencia y profesionalismo de los escultores del medio. Ejemplos son El Bolsón (R. N.), Sierra de la Ventana (B. A.), Madryn (Ch.), Río Colorado (Río Negro),  entre otras. 

No muchas ciudades exponen estas obras de arte a todos los viajeros. Un verdadero museo en las calles de la ciudad. Algo así como "la vida después de la muerte", sin necesidad de erradicar la madera de los espacios públicos.




Esculturas en El Bolsón (R.N.)

El Bolsón (R.N.)

Río Colorado (R.N.)

Una plaza con árboles (cipreses) muy
añosos y convertidos en esculturas 
que el sabio artista, supo plasmar.... 
¡felicitaciones!.







Río Colorado (R.N.)

Villa General Belgrano (Cba.)

Chajarí (Entre Ríos).

Rosario (Sta. Fé)

Mendoza (Memorial Bandera de Los Andes)

Mendoza (Memorial Bandera de Los Andes)

Nuevos ejemplares crecerán entre o cerca de estas maravillas. Todo es posible...sólo se necesita tener ESE RESPETO POR EL OTRO, que en este caso es, nada más ni nada menos, UN ÁRBOL.