miércoles, 12 de abril de 2017

SIN malezas, en los primeros años.

Alguna vez cumpliste estas etapas:


  1. quiero plantar 
  2. elijo o me sugieren determinada especie
  3. voy a comprar
  4. planto y riego
  5. "la plantita no murió, pero tampoco crece" !.........
Muy fácil es llevarlas a cabo, pero nos faltaría una etapa que es el mantenimiento en los primeros años de vida del ejemplar. Y no es solamente podarla, para su formación, como el caso de los árboles forestales o frutales.

Me estoy refiriendo al área alrededor del tallo, que los primeros tiempos lo usamos para hacer los riegos complementarios (a falta de lluvias).

La cazuela u olla en cuestión, debe estar libre de malezas, para que las escasas y nuevas raíces del arbolito o arbusto, no tengan competencia.





cazuela invadida con gramilla rastrera (Cynodon dactylon).


La presencia de gramilla compite por agua y nutrientes.
Aunque reguemos con mayor frecuencia, siempre la maleza va a competir favorablemente por el lugar, a expensas del nitrógeno que absorbe del suelo y que también lo necesita el ejemplar (forestal, frutal, rosal, arbusto o florales) para su crecimiento inicial (recomposición de raíces).











Otro inconveniente que se presentará, cuando usando las máquinas perfiladoras o bordeadoras, lleguemos cerca del tallo joven (corteza delgada) y produzcamos heridas, a su alrededor.













Grueso sector de la corteza faltante. 




Si la herida es completa, interesando a toda la superficie (área circular), la savia no puede  trasladarse al cuello y raíces y por lo tanto en un próximo ciclo vegetativo, el ejemplar no rebrota.







Limpieza y cobertura de mantillo.



Con herramientas de dientes, desmalezaremos, quitando toda la vegetación espontánea, en un diámetro de 60-80 cm. alrededor del tallo.

Importante:
El área de suelo que ocupan las raíces de un árbol, corresponde a la proyección de su copa, en el suelo.













Cubrir la cazuela con grueso manto de pasto cortado, estiércol, "hojas de otoño" recolectadas, corteza triturada de árboles, viruta de maderas blancas, etc.




A edad adulta....

Cuando el ejemplar ha alcanzado los 5-10 años de edad, según especies y crecimiento normal de los mismos, ya no es imprescindible contar con una cazuela u olla, donde se regará o desmalezará, por las causas mencionadas.

Todo el sistema radicular explora un gran volumen de suelo, contando con los nutrientes suficientes para su mantenimiento. 
Si se trata de árboles productores (frutos, flores, etc.), será necesario su abonado y/o fertilización, acorde a las necesidades.


Añoso ejemplar, con gran cazuela, en vereda y cantero cubierto de "pasto".

DEL CUIDADO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DE LOS EJEMPLARES,
DEPENDERÁ LA VIDA FUTURA Y LOS BENEFICIOS QUE NOS BRINDARÁN.




jueves, 2 de junio de 2016

HUMUS DE LOMBRIZ CON HOJAS DE OTOÑO...EN CADA PLANTA NECESITADA.

¡¡"LAS HOJAS ME TIENEN CANSADA" !!!
...que expresión tan antigua, como ridícula.

Las hojas no son "basura"...son el mejor abono que disponemos, todos los años, EN OTOÑO.


Una alternativa es juntar las hojas rastrilladas,
embolsarlas, mojarlas, comprimirlas y cerrar
bien la bolsa. 
AL AÑO...se habrá convertido en turba! 







En cada patio, vereda o en el cordón de la vereda, tenemos una buena fuente de alimento. 
 Así rastrillada, pueden ir a formar un "colchón" o mulching (manto) debajo de los frutales, principalmente.
Para ello, es necesario ERRADICAR TODOS LOS YUYOS o césped.
Si no hay precipitaciones frecuentes, es necesario cada tanto rociarlas con agua.
Las lombrices existentes en el suelo, subirán y tendrá comida a discreción y un ambiente húmedo, dando como resultado, la producción de "humus de lombriz" o lombricompuesto, que servirá directamente para abonar el ejemplar.












Además, el colchón protegerá de las heladas, como en zonas de nevadas, especialmente en especies vegetales con raíces muy superficiales, como son los Cítricos.
Si continuamos proveyendo de residuos vegetales, como sería pasto cortado, en primavera-verano conservará el agua y por lo tanto no necesita el riego constante y el tiempo, que demanda hacerlo.

Una manera fácil de hacer, utilizar tanto material útil y abonar sin esfuerzos, cualquier árbol forestal o frutal. ¡Dale, animate!!.....NO TE DESHAGAS DE UN MATERIAL VALIOSO.

miércoles, 28 de octubre de 2015

ENFERMEDADES DE LOS FRUTALES EN NUESTRO ESPACIO.

Diversificar en nuestro espacio o ambiente, es una buena elección, siempre que exista la planificación correspondiente.
Determinado el sector utilitario del "patio", tales como el sector del tendal de ropa, huerta, depósito de trastos usados, etc., ubicamos algunos frutales para el consumo propio, el intercambio y la conserva.

Algunos frutales, más que otros, son susceptibles al ataque de hongos, que producen enfermedades cuyas consecuencias son, entre otras: defoliación, debilitamiento del ejemplar o pérdida de frutos.
Estas adversidades ocurren principalmente, favorecidas por las condiciones ambientales "húmedas" y rocíos o nieblas matinales.

Enfermedades de frutales.

DURAZNERO: "torque del duraznero" o "enrulamiento de la hoja del duraznero".
Ataca a: duraznero, pelón.




Es un hongo muy resistente, en su forma invernal, por lo que TODAS las hojas que aparecen, en primavera, infectadas como las imágenes muestran, deben SER QUEMADAS.

Tratamiento preventivo:

1º aplicación: "a yema hinchada" fines de julio-ppio. de agosto, según zona, con FUNGICIDA de contacto tipo polvo bordelés.
2º aplicación: a los 15 días posteriores.
3º aplicación: ANTES que se le caigan las hojas EN OTOÑO (marzo-abril) según zona y años.

Forma de aplicación:

Pulverizar TODA LA PLANTA, incluido ramitas, ramas y tronco.

VID: "antracnosis"

Hoja atacada

Granos atacados

Sarmientos atacados

Granos atrofiados
Tratamiento preventivo: Fungicida de contacto tipo polvo bordelés.

1º aplicación: cuando los brotes tienen 10-15 cm de largo (fines set.-oct según zonas)
2º aplicación: a los quince días posteriores.
"No aplicar en floración".

Forma de aplicación: 

Pulverizar los brotes emergidos y el resto de sarmientos y tallo completo.

NOTA: Las partes afectadas no se curan, pero con los tratamientos se protege la nueva brotación, flores y frutos. 



"LAS ENFERMEDADES NO SE CURAN...¡SE PREVIENEN! "



miércoles, 7 de octubre de 2015

IMPLANTACIÓN DE CÉSPED SOBRE GRAMILLA.

¡ESTOY CANSADO DE LA GRAMILLA Y  QUIERO SEMBRAR ESPECIES QUE ESTÉN VERDE TODO EL AÑO!!!!

Es muy común escuchar ésto de cualquier amante del espacio familiar...
¿por qué?.... si la gramilla rastrera (Cynodon dactylon) es rústica y forma un hermoso colchón...
Pero mi patio en invierno está "amarillo" u ocre, o a lo sumo con manchones verdes de especies invernales como: raygrás anual (Lolium multriflorum), cebadillas (Bromus spp.), cola de zorro (Hordeum spp.) o pastito de invierno (Poa annua), entre otras...

Muy común es, dado el espacio chico que tengo que sembrar, reemplazar unos centímetros de suelo, eliminando "TODOS" los  rizomas y estolones de la gramilla, rellenar con "tierra" nueva y sembrar con especies perennes...
¡CRASO ERROR!..La gramilla muy difícilmente la erradicaré del lugar y todo el esfuerzo y dinero invertido, no es la solución más eficiente.

Pasos a seguir:

1. Preparar en un pulverizador, herbicida total tipo Glifosato, a una dosis de 30 cc/lt de agua.
2. Pulverizar el sector que se pretende renovar o resembrar.
3. Esperar 10-12 días que TODO el tapiz esté amarillo u ocre (seco).
4. Cortar el pasto, BIEN BAJO, con máquina que tenga la/s cuchillas bien afiladas.
5. Distribuir las semillas de festuca alta (Festuca arundinacea)+raigrás perenne (Lolium perenne)+un pequeño porcentaje de agrostis (Agrostis stolonifera).
6. Regar lo suficiente para que las semillas se depositen sobre el suelo.
7. Repetir los riegos 3 veces por día, hasta que nazca. Luego disminuir la frecuencia a 1 (un) riego diario.

Época para su realización:

La siembra de céspedes se debe realizar en marzo, época de lluvias y con temperaturas adecuadas, para que la semilla nazca en 4-5 días, teniendo buen poder germinativo (y energía). En esta época no sufre de los calores, cuando la plántula es pequeña...Y cuando lleguen las heladas, la planta tiene 3-4 hojitas que las resiste, por ser especies de ciclo otoño-inverno-primaveral.

Este método de siembra sobre un "colchón" quemado, le sirve de protección a las semillas. Por eso podemos aplicar este procedimiento, en primavera, cuando la gramilla NACIÓ. Porque para matarla, debe estar todo el tapiz verde, creciendo activamente, para que el herbicida total, actúe eficientemente.

Si fuese un año poco llovedor en esa época, se deberá promover el crecimiento de la gramilla rastrera, con riego complementario. Así aseguraremos la eficacia del herbicida.

Siembra directa:

Con el método desarrollado, debemos considerarlo como el método de siembra directa (SD) que se practica "a campo" con los cultivos de cereales u oleaginosas.
El manto de vegetación espontánea o natural, se "quema" con herbicida y luego se siembra con una máquina especial que, abriendo el suelo, deposita a cierta profundidad la semilla que sea.

Como el césped tiene una semilla muy chica, después de distribuirla y regarla, se depositará en el fondo del manto de pasto (gramilla) cortado al ras que, con el agua de riego, tendrá las condiciones ideales para germinar, simulando el ciclo natural que tienen las especies, al caer al suelo y con las lluvias, germinan.
Todo el colchón muerto, servirá de ABONO para las especies implantadas y además dejará POROSO los primeros centímetros del suelo.

Tapiz: izq. raigrás+festuca
                                          der. agrostis


Tapiz: dichondra, nacida naturalmente por abundancia de riego.

La dichondra (Dichondra repens) u oreja de ratón, nace sola por la frecuencia de riego, aunque después de un tiempo comienza a invadir a las Gramíneas. 

Resumiendo:
Con este método, NO DEBEMOS INVERTIR ESFUERZO EN REEMPLAZAR EL SUELO, ya que siempre quedarán rizomas de la gramilla, que invadirán nuevamente el tapiz que se  implantó.





El agrostis tiene una hoja más angosta y corta, por lo que forma un tapiz con textura más fina.

miércoles, 15 de julio de 2015

GUSANOS EN NARANJAS Y MANDARINAS.

La mosca de la fruta (Ceratitis capitata) es conocida desde hace mucho, como plaga fundamental y particular de los cítricos en la Mesopotamia argentina.
Pasaron los años y, como tantas plagas, su ámbito de acción o distribución geográfica fue extendiéndose, acorde a encontrar hospedantes y ayudado por condiciones climáticas favorables...
En el sudoeste de la Pcia. de Buenos Aires, apareció una similar que comenzó a atacar los cítricos de la zona. Pero esa especie es Anastrepha frateuculus, muy similar a la anterior y cuyo daño también...

















La hembra adulta, después del acoplamientos, coloca con su terebra (aparato ovipositor) los huevos debajo de la "epidermis" de la cáscara (exocarpio). La larva nacida, comienza a comer el mesocarpio (zona blanca) dirigiéndose al endocarpio (pulpa). Continúa comiendo en dirección a la semilla y por debilitamiento del fruto afectado, a fin del ciclo, éste cae. La larva sale del fruto y se dirige al suelo, donde empupa (transformación de tejidos), antes de emerger el adulto. En estado pupal, ningún insecto se alimenta. Luego en primavera se reinicia el ciclo.

La población de las moscas de la fruta alcanza su máxima actividad, a finales del verano y a principios del otoño, periodo durante el cual revolotean alrededor de la planta para poner sus huevos en frutas y vegetales maduros o podridos, como por ej. lombricarios o pila de basura.

ESTA MOSCA SE ENCUENTRA DESDE HACE ALGUNOS AÑOS EN SUDESTE DE NUESTRA PROVINCIA, atacando Cítricos como mandarinas y naranjas.

Métodos de control.
Muchos y variados son los métodos de prevención y control de la mosca.


A nivel familiar o chacra, se recomienda:

- Comenzar el tratamiento en el momento oportuno (inicio del cambio de color del fruto).
- Realizar los tratamientos con la frecuencia necesaria según las características del clima y del producto.
- Proteger las variedades extra tempranas hasta el final de la recolección de frutos.
- Respetar los plazos de seguridad especificado (pre-cosecha) en la etiqueta del producto fitosanitario.
- Recoger y eliminar la fruta caída.

Productos agroquímicos:

Piretroides como la Cipermetrina y fosforados poco tóxicos, como el Malathion (Mercaptotion).
Este último es insecticida-acaricida, así que su presencia en depósito, nos va a ser útil cuando tengamos Ácaros (arañuelas).

Dosis:
Leer prospecto del producto adquirido, para respetar la dosis y las recomendaciones dada por el fabricante. ¡Muy importante!.

Frecuencia:
Es recomendable cada 15 días aprox. y no demorarse mucho.

domingo, 27 de julio de 2014

Vida Vegetal en detalle (autor Daniel Csobot)



Rara vez podemos observar en detalle, el maravilloso mundo del inicio, de la vida vegetal.

En este asombroso video, el autor plasmó los comienzos de la vida, desde una semilla (reproducción o propagación sexual) y cómo en primavera, cuando se dan las condiciones climáticas (temperatura, longitud de horas luz, acumulación de horas frío), las plantas brotan y/o florecen....El inexorable ciclo de la Naturaleza

miércoles, 18 de junio de 2014

CUÁNDO ES NECESARIO REEMPLAZAR LAS ESPECIES FORESTALES.

Recordemos algunas imágenes que ayudarán a responder la pregunta propuesta...



Ejemplares con más de la mitad de su copa, seca por diversos motivos (plagas animales, enfermedades, etc.) 


Plantas que  no rebrotan vigorosamente y muy escasa copa (ramas) verdes.













Ejemplar enfermo. Una micoplasmosis lo está llevando progresivamente, a la muerte de la totalidad de su ramaje.
Postergar su reemplazo, no es recomendable...

Alerta: quitar el ejemplar y QUEMAR!!!








Raíces superficiales que rajan mampostería, levantan baldosas, etc. El corte de raíces superficiales (1 o 2), a edad temprana o media, solucionan el problema, ampliándose la cazuela y reconstruyéndose la vereda.
En la imagen se observa el corte realizado a raíces muy gruesas y no alteraron la estabilidad del ejemplar.
NO ES NECESARIO llegar a ese límite.





Árboles totalmente atacados por los hongos xilófagos y bacterias (tuberculosis) y mutilados reiteradas veces, que lo llevan a ocupar un espacio, donde no brinda beneficio alguno y son indecorosos.
 Éstas y tantas otras muestras, nos habilita para reemplazar los ejemplares (previa comunicación al Municipio), manteniendo los nuevos, de la mejor manera para que vivan la mayor cantidad de años, brindando los múltiples beneficios, saludables para el ambiente urbano.

Cuando debo reemplazar un ejemplar, tendría que cumplir con la Ordenanza Municipal, donde se establece "solicitar permiso" y regirse por el listado de especies que son aptas para vereda.

Ahora bien...Cuando existen árboles en el terreno o casa que hemos contruido y están en buenas condiciones, NO SE DEBEN extraer innecesariamente, SIN PERMISO o, so pretexto de plantar otras, las extraemos....


Con este reemplazo de especies añosas (que supone por dos arbolitos nuevos), se reduce la cantidad de masa foliar que produce oxígeno, que absorbe anhídrido carbónico, la sombra tan necesaria en verano, la protección contra los vientos calurosos y secos estivales, eliminación de los nidos de aves, etc., etc., etc..

Quiera la providencia que serán reemplazados por especies adecuadas para vereda y no ser rosales, arbustos u otras especies inadecuadas.

Por la nueva construcción, el pintado del frente de la vivienda o porque hay una vidriera, NO se puede hacer "semejante arboricidio", porque las especies hay que sostenerlas hasta que tengan los síntomas mencionados más arriba.

Otra vez, las Normas deben ser cumplidas y no dar permisos graciables, que sólo llevan a retrasar la cantidad de masa arbórea que debe contar cada individuo, en una comunidad:  mínimo 10 m2/hab., según la FAO.