domingo, 11 de agosto de 2013

RIEGO: SEGÚN LOS SUELOS, SERÁ LA CANTIDAD Y FRECUENCIA.

Todas las especies vegetales tienen requerimientos edafo-climáticos (suelo-clima), que las hacen aptas para determinadas áreas o regiones del país. También hay que reconocer que "hay una adaptación" de las distintas especies, a condiciones algo distintas.
Así vemos que una araucaria o un palo borracho, de nuestras provincias de Misiones o La Rioja, crezcan en el centro de nuestro país, con un clima templado-frío y con heladas, lográndose adaptar.
Y la adaptación es principalmente, con respecto a la temperatura y a la disponibilidad de agua. Aunque si no llueve lo mismo, nosotros las regamos.

Pero en cuanto a SUELOS es distinto y aunque se adapten, climáticamente, debemos considerar el tipo de suelo y subsuelo que nosotros tenemos, en la región semiárida pampeana. Una de las características especiales, es la PROFUNDIDAD del mismo, que lo convierte en una "maceta", con textura y estructura diferente en distintas áreas, aunque en promedio tienen características similares (franco arenosos), variando el porcentaje de arcilla y con la presencia de TOSCA a cierta profundidad.

Cuando plantamos distintas especies, tanto herbáceas como arbustivas, las regamos a todas iguales y por las dudas, con bastante agua o riegos frecuentes, porque "queremos que crezcan bien y mucho". Uno de los factores en contra, lo representa la sistematización del riego (riego por aspersión o goteo). La comodidad tiene su costo, en contra de muchas especies!!. Debemos también recordar, como norma básica del diseño, qué especies utilizamos, agrupadas, según el requerimiento del líquido elemento. Pero pueden estar alcanzadas por el sistema de riego.

Perfiles de suelo:







En estas imágenes, de distintos perfiles de suelo,
mientras la primer capa es granular o migajosa, la 
que le sigue (horizonte B), tiene una textura y estructura distinta.
La concentración o presencia de oxígeno, hacia abajo, va disminuyendo (estructura masiva).











La textura del segundo horizonte, hace que la permeabilidad del agua en el suelo, sea dificultosa o muy lenta (mayor presencia de arcilla) y menor concentración de oxígeno.

Ahora pensemos, toda vez que abrimos una canilla o "prendemos" el riego y la frecuencia con que lo hacemos.... Cuando agregamos agua al suelo, se ocupan los espacios porosos de su estructura (aire reemplazado por agua).

La falta de oxígeno (fundamental para el crecimiento radicular), provoca marchitamiento de las hojas, amarillamiento y hasta, la aparición de bordes necrosados (muertos) de color marrón y caída de folíolos.
La planta comienza a "pelarse" y a primera vista, lo que hacemos es seguir regando, para que la planta "se recupere"....y lo que estamos haciendo es matándola, más rápido, por asfixia.




Hojas necrosadas por exceso de agua en 
el suelo.


Gomosis producido por exceso de agua.






Los suelos arenosos, del centro y norte de la Provincia, permite una mayor frecuencia de riego, ya que el drenaje de los mismos es mucho mayor y como los poros del suelo, son más grandes, rápidamente se "cargan" de oxígeno.

Los aportes de materia orgánica en los primeros centímetros del suelo, aumenta el drenaje del agua de riego (o lluvia) y oxigena el perfil, para mejorar el crecimiento radicular (mayor crecimiento aéreo).

RIEGO: regar con menor frecuencia, la cantidad suficiente y necesaria. Manteniendo la cobertura del suelo (mulching), ahorraremos agua y tiempo.
En profundidad le permitiremos al suelo, drenar el agua sobrante y recuperar el oxígeno, tan necesario para el crecimiento radicular (¡y de todos los seres vivos!).

                                                                               Herramientas con dientes, escarifican, 
                                                                                                                               rompen, agrietan el suelo.
                                                                                                                       Lo perforan y permite la aireación.
Suelo arcilloso (superficie) que con agua 
se encostra y agrieta (cohesión de partículas).   
La predominancia de arcilla en el subsuelo, 
impide la circulación de agua (drenaje).

Especies que requieren mayor cantidad:
formios, cípero, totora, lirios de agua, agapanto, caña tacuara, cucaracha, cítricos, grevillea, casuarina, álamos, palmeras, sauces, entre otros.

Fuente imágenes:

http://edafologia.ugr.es/introeda/tema04/estr.htm

sábado, 10 de agosto de 2013

MÉTODO PARA QUE LAS RAÍCES PROFUNDICEN...EN LA VEREDA!!!

De nuestra cultura popular, se escucha decir que "para que las raíces de los árboles no dañen cazuela, vereda o demás mampostería, se debe profundizar cuando se plantan.
La verdad de todo ésto es que, debe dejarse un desnivel de 15-20 cm, en la cazuela, para que este efecto, con los años, no se manifieste.



Similar a ésto, sería muy conveniente.


PERO NUNCA..."el cuello" del ejemplar, debe estar
ENTERRADO!!. Mucho menos si son especies injertadas abajo: rosal, frutales, forestales.








En el artículo de TÉCNICA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN VEREDA, se trató justamente el tema de la profundidad.

Una variante, que persigue el mismo fin, al enunciado en la fuente de información (Ing. Agr. Eduardo Pire; Cátedra de Ecología; Facultad de Ciencias Agrarias; Universidad Nacional de Rosario)es el que les presento, para que desarrollen, esta técnica para la plantación de cualquier especie en vereda.


Pasos a seguir:
  • Confeccionar, con polietileno grueso (250-300 micrones), un "cono truncado" de 35 cm de "altura" y con un ángulo de 45º aprox.;



Unir la banda cortada, por termofusión o doble 
costura y pegar los bordes.










  • Cavar el pozo, cónico de base más ancha, donde se colocará la especie, ya sea a raíz desnuda, con pan de tierra o terrón (canasto de hoja de totora o polietileno).
.






El cuadrante marcado, correspondería a los 
bordes de la cazuela, en una vereda.







  • Plantar el ejemplar.

Primero pasar las raíces o pan de tierra, por la 
boca del "cono".










Rellenar el pozo normalmente y luego se  
comenzará a cavar, en forma inclinada y hacia afuera, 
para enterrar el protector de polietileno. 








  • Enterrar el "cono" de polietileno.

Bajar el cono hasta que la boca superior quede unos 1-2 cm. de la superficie del terreno. Terminar de cubrirlo con tierra, pero también rellenar, muy bien, el interior del cono, para que no queden huecos.
  • Modelo terminado.



A este procedimiento se le puede incorporar el caño para riego, como fue descripto en  el informe sobre Técnica de Plantación, para regar el ejemplar por ese tubo. Lo ideal es colocar 2 (dos) tubos, para uniformar la distribución de las raíces, en profundidad. 

Tanto con el cono de polietileno y los dos tubos de riego, enterrados,ayudarán u obligarán a las raíces a crecer, hacia la profundidad.

TENER EN CUENTA SIEMPRE: "cuánto más se riega una planta, más superficiales crecerán las raíces".















miércoles, 31 de julio de 2013

PLANTA CON ESCASAS RAÍCES...¡SE SECA!.

TODOS los amantes de las plantas o la jardinería, sabemos cómo multiplicar las especies, hacemos almácigos de algunas especies, cultivamos nuestra huerta, pero....muchas veces vamos a las casas de venta de plantas y adquirimos aquellas que nos es difícil obtener.

Ya destinado a un lugar específico, dentro de la planificación del espacio, nos dedicamos a plantarla con todos los recaudos que conocemos. Y ahí está, con sus flores, follaje y esplendor. Llega el otoño se despoja de sus hojas. Florece en primavera y....empezamos a ver que no rebrota como debería. ¿qué está pasando?, ¡yo hice todos los deberes y qué tiene el ejemplar, que no crece!...Unos meses más y la planta se secó. Y no nos quedamos tranquilos. Entonces la extraemos y se nos ocurre romper el "pan de tierra" y vemos el sistema radicular. Nos encontramos con distintas posibilidades, a saber:



Raíces cortas y ausencia de raíces finas
(absorbentes). 





Planta obtenida por "división de mata" y con 
escasas raíces, sin raicillas. 























Ejemplares de distintas especies, "con escasas raíces"
desde lugar de crianza.
La vida futura (prendido) de las mismas, es muy incierta.





Sistema radicular abundante, 
pero enrollado ("raíces en hélice"). 
Hubo crecimiento de unas pocas
raíces, que no fueron suficiente para
sostener el ejemplar.








Típico crecimiento "en hélice" de un ejemplar que le faltó
espacio en el recipiente. 
En el lugar definitivo, tendrá problemas de anclaje, en su 
vida adulta.







Con el afán de producir mucho, a veces la calidad se resiente y nos damos cuenta a los 2 o 3 años después, de haberlos plantado, cuando se secó o cayó.

La necesidad de embalar los ejemplares (forestales, frutales, rosales, etc) con el menor volumen y peso de suelo, del "pan de tierra", se dejan gran parte de las raíces en el suelo. Con las escasas raíces presentes, no alcanza para alimentar la copa del arbolito y en definitiva se ve afectado el rebrote de la planta.

martes, 2 de julio de 2013

USO DE CHIPEADORA: MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL SUELO.

Todo suelo es útil para la producción, salvo condiciones especiales.
Pero tal como es, no se debe usar. Mediante el agregado de abonos o enmiendas, puede ser un sustrato ideal.
 El aprovechamiento  de los materiales de poda,  es una alternativa valida.





Una alternativa es el uso de máquinas chipeadoras, que trituran ramas de hasta 3 cm. y nos dan astillas que enriquecerán el suelo.
El producto obtenido se lo puede agregar al suelo de macetas, en la cazuela de plantas en sus primeros  meses de vida, o en el mismo lombricario, el que después de unos meses lo transformarán en rico material orgánico, para abonar cualquier especie.
Así hemos aprovechado materiales que normalmente se queman.
A nivel oficial, los municipios o empresas distribuidoras de la energía eléctricas, por sus trabajos relacionados con el mantenimiento del arbolado urbano, debieran contar con herramientas como éstas, para acelerar y minimizar el trabajo y los productos obtenidos.



Muy práctica y fácil de acarrear.













CUANTO MÁS REDUZCAMOS LOS RESIDUOS PARA LOS RELLENOS SANITARIOS O LA "QUEMA", 
MÁS SANOS VIVIREMOS Y MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS HAREMOS. 

sábado, 29 de junio de 2013

RESISTENCIA A LAS HELADAS.

Transitamos el mes de junio, con una seguidilla de heladas, que no se caracterizaron por ser muy blancas...(escarcha). Estamos al final del mes, y en las recorridas frecuentes, nos encontramos con una particularidad, no vista anteriormente, en nuestra VEGETACIÓN NATURAL.






























En todos los casos, se ve el follaje
de las plantas, que todavía persiste 
en las ramas (Fotos del 29/06/13).










Pero antes de analizar o buscar las razones por las cuales los vegetales resistieron las heladas,
debo generalizar esta parcial afectación, en otras especies. 
En los espacios verdes (jardines, parques o espacios públicos) se observó una diferente afectación del fenómeno ocurrido, en especies estivales. Es así que parcialmente se helaron taco de reina, flor de seda, tradescantia, lazo de amor, almendro (hojas terminales), entre otras. Y puede ocurrir en la primera de ellas, pero en el correr de los días, cuando se producían las siguientes, el fenómeno se repetía sobre esas especies.
Es así que hoy, finalizando el mes, la vegetación natural de nuestro medio, se halla también, parcialmente afectada, por dicho meteoro.
Cabe mencionar que los aportes de agua de lluvia, no se producen hace bastante tiempo, por lo que la carga del perfil es muy baja.
                 UN FENÓMENO MÁS, DE LOS CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO VEGETAL, COMO RESULTADO DEL CLIMA. 

martes, 25 de junio de 2013

TRANSPLANTE DE ESPECIES PERENNIFOLIA.

Fácilmente, en el invierno, transplantamos especies de hojas caducas "a raíz desnuda". Ejemplo de ellos: fresno, arce, paraíso, olmo, sauce, álamo, etc.
Las especies perennifolias deben transplantarse "con pan de tierra", cuidando que el cepellón no se raje o abra, para que las raíces no se aireen. Si esto ocurriera e inmediatamente se planta y riega abundantemente, muy probable no tenga problemas. Pero si hay que trasladarla, las raicillas se resecan y el ejemplar sufre, hasta que puede no rebrotar.

Transplante:
Con la pala de punta marque un círculo alrededor de la planta a sacar, proporcional al tamaño del ejemplar.
Todo movimiento de suelo que se haga, debe ser desde ese corte, hacia afuera, profundizando en el terreno y formando un pan de tierra, en el que contendrán las raicillas que la planta necesita, más las de sostén, que fueron cortadas.





Para un ejemplar de 0.80-1 m de altura, es suficiente un pan de tierra de 0.30-0.40 m. 




Primero cavamos un hoyo, de mayor diámetro y 
largo que el pan de tierra que tenemos.
NUNCA de mayor a menor, terminado en punta.
Escarificamos bien el fondo y agregamos materia orgánica o lombricompuesto. 




Colocamos el arbolito, rellenamos con el suelo que sacamos de la superficie o introduciendo el del borde del hoyo (más rico). Ayudados con la pala, rellenamos los costados, asegurándonos que no queden huecos (aire). 
Debe quedar a unos 0.05-0.10 m por debajo del ras del suelo, para contener agua de riego o lluvia.





REGAMOS con suficiente agua, para que moje hasta el fondo del pozo cavado y compacte bien el suelo (eliminando "bolsas de aire").
Aunque el suelo esté humedo (después de una lluvia), igualmente el riego, es necesario.








Cuando el tamaño lo exige, el pan de tierra debe "contenerse" con bolsa plástica o material similar y con las ataduras suficientes, para soportar un traslado más complicado y a grandes distancias. 
Siendo un árbol de gran porte, será necesario el tutorado con riendas, de tres o cuatro lados, dejándolo al menos un año o algo más, asegurándonos el anclaje y la defensa contra los vientos frecuentes. 








Si el transplante es a corta distancia y la textura del suelo lo permite, con "embalajes" más someros o improvisados, se puede trasladar el ejemplar, sin inconvenientes. 








SIEMPRE el riego posterior es fundamental para el éxito del "prendido". Tanto en uno u otro caso, las imágenes muestran maquinaria especial, para realizar estos trabajos de cambios de plantas.

sábado, 8 de junio de 2013

SOLARIZACIÓN.

Un método natural, amigable, no contaminante!

Fundamento del método de solarización.

La mayoría de los organismos nocivos del suelo tienen un carácter mesofílico, o sea resisten poco temperaturas por encima de 31-32 C en el suelo, por lo que su eliminación es factible si se logra tales niveles térmicos en el suelo.

El método de solarización, ensayado y propuesto por primera vez por Katan (1981) en Israel, es un proceso hidrotérmico que crea condiciones de altas temperaturas en el suelo, lo que resulta ideal principalmente en el período de pre-siembra o pre-plantación para controlar un buen número de plagas del suelo (insectos, patógenos, nemátodos y malezas).

La técnica se basa en la utilización de una manta transparente de polietileno, la cual permite el paso de los rayos solares, que son absorbidos por el suelo húmedo.

En un sector bien soleado, se colocan chapas o polietileno grueso y  sobre él el sustrato que vamos a utilizar en las almacigueras. Debe prepararse en octubre-noviembre.
En el caso de los invernáculos, se prepara las platabandas o tablones de siembra o repique y se cubren con polietileno transparente. Previamente efectuar un riego. 








Al fondo de la imagen se observa la vegetación muerta, al quitar otras chapas que soportaban sustrato solarizado. 




Los bordes de la cobertura de polietileno se sellarán muy bien para que sea efectivo en toda la masa del sustrato. 

La manta se deja por espacio de 30-45 días para así absorber la radiación solar y crear un ambiente de altas temperaturas en el suelo, que sirven para desarrollar la actividad de control de plagas. Pasado el período indicado, el suelo se descubre y se procede a la siembra o plantación. El método, además de su efecto de control de plagas, también hace más accesible los macro-elementos del suelo a las plantas cultivables.

Entre los que sí son controlados encontramos: Fusarium oxysporum,f.sp. fragariae, F. 
oxysporum f.sp. lupini, F. oxysporum f.sp.vasinfectum, F. oxysporum f.sp. niveum, F. 
oxysporum f.sp. niveum, Foxysporum f.sp. ciceri, Foxysporum f.sp. dianthi Phytophthora 
cambbivvora, P cryptogea, Pythium spp., Streptomyces scabies,Verticillium dahliae, 
Pyrenochaeta lycopersici, P. terrestris, Phoma licopersici, Phytophthora capsici, 
Sclerotinia sp., Sclerotium rolfsii, Sclerotinia minor, S. sclerotiorum, sclerotium oryzae, 
S. cepivorum y Thielaviopsis basícola. 

También puede destacarse que en los suelos solarizados aumenten las concentraciones 
de NO3 y NH4, del mismo modo que las de Na, K, Ca, Mg y Cl . Este incremento tiene el beneficio adicional porque los cationes bivalentes juegan un papel muy importante en la resistencia de las plantas a algunos patógenos del suelo. 
Posiblemente esta práctica aumente la fertilidad actual del suelo al intensificar los 
procesos de mineralización de la materia orgánica incorporada, a consecuencia de lo cual 
disminuye el pH y se incrementa el Nitrógeno total y el P disponible. 

Masivamente para desinfectar el suelo se usaba el "bromuro de metilo", altamente tóxico y contaminante, en producciones intensivas como son las verduras y hortalizas en invernaderos. 







Carretilla para desinfectar suelo o sustrato. 







Tanque para acoplar a carretilla. Tratamiento
con vapor. 






Garrafas de bromuro de metilo.








Fuentes:
http://www.agro.unlpam.edu.ar/catedras-pdf/Solarizaciiom.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Methyl_Bromide/sol_al.pdf
http://www.manualdelombricultura.com/foro/mensajes/16562.html

Lecturas sugeridas:
http://ictsd.org/i/news/puentesquincenal/10246/
http://www.redagricola.com/reportajes/hortalizas/fin-del-bromuro-de-metilo-y-uso-de-portainjertos-y-productos-mas-verdes-tenden
http://www.horticultoresmdq.com.ar/infobromuro.htm
http://www.inti.gob.ar/quimica/pdf/ProhibidosyRestringidos2012.pdf